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Ach ja, da hat sie sich versteckt
Hallo Nobsnator, wenn du die Zündkerzen auf der linken Motorseite herausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller begutachten. Falls da dicke Ablagerungen sind und die Dichtflächen nicht mehr gut sind, würde ich die Ventile einschleifen und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Da du die Kipphebelböcke abnehmen willst, ist der Mehraufwand nicht sehr groß. Und dann natürlich noch die Fußdichtungen von Cometic.
Zur Doppelzündung: Falls du die Zündkerzen auf der rechten Seite nutzen willst: Anstelle eines Zündkerzensteckers kann ja eine Ringöse auf die Zündkerze aufgeschraubt werden, wenn der Stecknippel von der Kerze abgeschraubt wird.
Bei Doppelzündung wird normalerweise mit weniger Frühzündung gefahren, weil der Verbrennungsdruck schneller ansteigt und das Druckmaximum sonst zu früh erreicht wird. Für die Zündungseinstellung könntest du dir Markierungen auf das Polrad machen. Diese wären leichter zu sehen, als die originalen Markierungen hinter dem Schauloch.
Grüße
Knut Schmidt, Willich
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Nobsnator, wenn du die Zündkerzen auf der linken Motorseite herausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller begutachten. Falls da dicke Ablagerungen sind und die Dichtflächen nicht mehr gut sind, würde ich die Ventile einschleifen und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Da du die Kipphebelböcke abnehmen willst, ist der Mehraufwand nicht sehr groß. Und dann natürlich noch die Fußdichtungen von Cometic.
Zur Doppelzündung: Falls du die Zündkerzen auf der rechten Seite nutzen willst: Anstelle eines Zündkerzensteckers kann ja eine Ringöse auf die Zündkerze aufgeschraubt werden, wenn der Stecknippel von der Kerze abgeschraubt wird.
Bei Doppelzündung wird normalerweise mit weniger Frühzündung gefahren, weil der Verbrennungsdruck schneller ansteigt und das Druckmaximum sonst zu früh erreicht wird. Für die Zündungseinstellung könntest du dir Markierungen auf das Polrad machen. Diese wären leichter zu sehen, als die originalen Markierungen hinter dem Schauloch.
Grüße
Knut Schmidt, Willich
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Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.
Lieber stehend sterben als kniend leben.
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Nobsnator, wenn du die Zündkerzen auf der linken Motorseite herausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller begutachten. Falls da dicke Ablagerungen sind und die Dichtflächen nicht mehr gut sind, würde ich die Ventile einschleifen und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Da du die Kipphebelböcke abnehmen willst, ist der Mehraufwand nicht sehr groß. Und dann natürlich noch die Fußdichtungen von Cometic.
Zur Doppelzündung: Falls du die Zündkerzen auf der rechten Seite nutzen willst: Anstelle eines Zündkerzensteckers kann ja eine Ringöse auf die Zündkerze aufgeschraubt werden, wenn der Stecknippel von der Kerze abgeschraubt wird.
Bei Doppelzündung wird normalerweise mit weniger Frühzündung gefahren, weil der Verbrennungsdruck schneller ansteigt und das Druckmaximum sonst zu früh erreicht wird. Für die Zündungseinstellung könntest du dir Markierungen auf das Polrad machen. Diese wären leichter zu sehen, als die originalen Markierungen hinter dem Schauloch.
Grüße
Knut Schmidt, Willich
zum zitierten Beitrag Zitat von motorcycle boy
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Hallo Nobsnator, wenn du die Zündkerzen auf der linken Motorseite herausdrehst und den Motor von Hand durchdrehst, kannst du die Ventilteller begutachten. Falls da dicke Ablagerungen sind und die Dichtflächen nicht mehr gut sind, würde ich die Ventile einschleifen und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Da du die Kipphebelböcke abnehmen willst, ist der Mehraufwand nicht sehr groß. Und dann natürlich noch die Fußdichtungen von Cometic.
Zur Doppelzündung: Falls du die Zündkerzen auf der rechten Seite nutzen willst: Anstelle eines Zündkerzensteckers kann ja eine Ringöse auf die Zündkerze aufgeschraubt werden, wenn der Stecknippel von der Kerze abgeschraubt wird.
Bei Doppelzündung wird normalerweise mit weniger Frühzündung gefahren, weil der Verbrennungsdruck schneller ansteigt und das Druckmaximum sonst zu früh erreicht wird. Für die Zündungseinstellung könntest du dir Markierungen auf das Polrad machen. Diese wären leichter zu sehen, als die originalen Markierungen hinter dem Schauloch.
Grüße
Knut Schmidt, Willich
Deswegen macht Doppelzündung eigentlich nur Sinn:
- bei niedrigen Drehzahlen, wenn Du durch die üblichen Massnahmen (Luffi, Puffi, Krümmer, grössere Ventile, Nockenwelle mit größerem Hub) eine bessere Füllung ("Volumetric Efficiency") als in der Serie erreichst und diese durch viel Betrieb mit WOT realisierst. Das grössere Drehmoment kannst Du dann nämlich NUR durch Verkürzung der Flammwege + Verdopplung der Zündenergie ohne Klingeln und Klopfen erreichen, weil durch die bessere Füllung der Verdichtungsdruck steigt.
- wenn Du durch die üblichen Massnahmen (schärfere Nockenwelle, kürzerer Ansaugstutzen, größere Ventile) eine bessere Füllung bei WOT bei höheren Drehzahlen erreichst, kannst Du das grössere Drehmoment bei gegenüber der Serie erhöhten Drehzahlen NUR durch die wegen Verkürzung der Flammwege + Verdopplung der Zündenergie noch früher einstellbare und einzustellende Zündung erreichen, weil sonst das Auslassventil zu früh öffnet und der zusätzlich erzeugte Verbrennungsdruck ungenutzt in den Auspuff entweicht, dabei das Auslassventil überhitzt und so paradoxerweise auch Klingeln und Klopfen erzeugt (Warnzeichen: auf sehr grosse Länge sehr dunkelblau gefärbte Krümmer )
- falls Du nichts dergleichen gemacht hast, wenn Du bei Beibehaltung der serienmäßigen Frühzündung oder mit erhöhter Verdichtung (Drehmoment steigt und Verbrauch sinkt übers gesamte Drehzahlband) mit viel WOT besonders niederoktanigem Sprit bei besonders hohen Umgebungstemperaturen fahren willst
Wenn der Motor komplett serienmäßig ist, macht Doppelzündung keinen Sinn, außer er klingelt und klopft bei WOT ständig .
Wenn also auch das nicht der Fall ist: Lass die rechten Zündkerzen unangeschlossen
2 Schrauben M14x1,25, die nicht länger als das Kerzengewinde sein sollten.
Gruß, Franz
So, kleines Update, war ein bisschen am bauen. Rahmen habe ich lackiert, danach Schwinge und Stoßdämpfer eingebaut (Riemen nicht vergessen, sonst kann man später wieder von vorne beginnen) . Die defekte Gummibuchse am Stoßdämpfer wechseln war echt besch..eiden, aus geplanten 30 Minuten wurden 3 Stunden , für die übrig gebliebenen Kerzenlöcher habe ich Ölablassschrauben mit M14x1,25 gefunden, denke das ist die beste Lösung Werde den Zusammenbau mal weiter dokumentieren, gibt bestimmt auch Leute hier die nicht wissen wie ne Harley unterm Kleidchen aussieht (wusste ich ja vor der Demontage auch nicht
Macht schon mal einen guten Eindruck, Deine Arbeit.
Gruß, Franz
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobsnator
r die übrig gebliebenen Kerzenlöcher habe ich Ölablassschrauben mit M14x1,25 gefunden, denke das ist die beste Lösung
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Moos
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party.
Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
zum zitierten Beitrag Zitat von Moos
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobsnator
r die übrig gebliebenen Kerzenlöcher habe ich Ölablassschrauben mit M14x1,25 gefunden, denke das ist die beste Lösung
Sind die Schrauben auch lang genug? Die sollten schon die ganze Bohrung ausfüllen, am besten sogar minimal überstehen, wie die ZK halt. Ansonsten vergrößerst Du ja den Brennraum, was sich in einer niedrigeren Komprssion bemerkbar macht. Zudem können die so entstandenen Sacklöcher für ungewollte, zusätzliche Verwirbelungen im Brennraum sorgen, was für den Gasaustausch negativ beeinflussen kann.
Was nehme ich da eigentlich für eine Dichtung für die Schraube? Kupfer, oder habe ich die dann nachher im Oberschenkel stecken?
Nimm die Dichtung einer Zündkerze, oder Kupfer.
Das Gewinde einer originalen Evokerze hat übrigens ca. 19mm.
Könnte aber sein, das eine kurze Kerze auf der rechten Seite verbaut war.
Gruß, FRanz
Moin, bin gerade beim weiterbauen, werde demnächst wieder ein paar Bilder einstellen, jetzt habe ich eine Frage an die Profis ... werde diese Tage wieder den Motor in den Rahmen schmeißen und den Antrieb fertigstellen, möchte aber vorher noch am Primärkasten den Simmering für die für die Hauptwelle erneuern (Simmerring für Starterwelle habe ich schon) Nach meiner Recherche müsste das der Ring Nr. 12052A sein. Habe ja hier einen kompletten Primärdichtsatz von James liegen, da ist diese Nr. nicht dabei. Auf der Stückliste des steht ein SGI 12052F, welcher das ist kann ich nicht feststellen. Einer ist dabei der von den Maßen hinhauen könnte (Gummizeug mit Messschieber messen ist immer Mist) hat aber nur den Aufdruck "James 7" ... ist das der? (ist optisch auch nicht 100% identisch mit dem 12052A) Möcht halt nachher nicht wieder den Primär runterschmeißen wenns pisst
Ja, der von James sieht anders aus.
Kann dicht sein, muss aber nicht. Mess mal aus, wo die Dichtlippe von dem neuen auf dem Innenring landet wenn alles zusammen gesteckt wäre. Bei mir hätte der gar nicht dichten können. Hatte ich natürlich erst gemerkt, als es gesifft hatte.
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Greetz
Franky