zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Und der Franz der alte Krieger hat seinen Krams einfach im Griff LOL

zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Ich habe keine 100% Ahnung und das führt bei Elektronik immer zu schmerzhaftem Geldverlust.
Man muss auch bei den Begriffen (Spannung/Strom/Leistung etc) aufpassen sonst kriegen Spezialisten sofort einen Hals, lassen dich gar nicht
ausreden und sagen dir sofort das du den Scheiß vorbeibringen sollst.
Und das vollkommen berechtigt denn diese Begriffe machen einen Höllenunterschied in der Fehlerfindung

Aber wenn ich das so durchlese habe ich den Eindruck, die Vermutung .... das alles ok ist!
Ich verstehe den Satz nicht wo bei beiden Ausgängen quasi nix rauskommt.
Welche Ausgänge ?
Hast du die Lima auch polarisiert ?

Man könnte es prüfen in dem man eine nicht-vollständig geladene Batterie (aber keine defekte) einbaut.
Den Ofen starten, die Lampe muss AN sein und erst nach 20Km sollte die Lampe immer dunkler werden da die batterie geladen wird.

Von den elektronischenn Reglern (die kleine Platine im Reglergehäuse) habe ich persönlich nur Gutes mitbekommen vorrausgesetzt man erzeugt keinen Kurzschluß mit dem Deckel.


Die Ladekontrolleuchte im Dash zeigt dir nur eine Differenz an.
Eine Differenz zwischen dem Ladezustand der Batterie und der Ladeleistung der Lima.

Ist die Batterie leer ODER hat die Lima eine höhere Leistung (Strom und/oder Spannung = Unterschied !!!!) ist die Lampe AN.
Je größer der Unterschied desto heller die Lampe.

Glimmt die Lampe nur ist der Unterschied zwischen Ladeleistung und Batterie sehr gering.

Ist der Lampe AUS: Ladeleistung der Lima = Kapazität der Batterie (Ah Amperestunden)
Damit die Lampe AUS bleibt muss der Regler in Sekundenbruchteilen arbeiten (das ist das nähmachinenartige klackern bei mechanischen Reglern)

Eine funktionierende GEN-Lampe im Dash ist also bei Generatoren zwingend notwenig da über dieses Lämpchen die Lima anhand einer sogenannten Erregerstromes Bescheid bekommt ob sie mehr Leistung bringen muss oder nicht.

Ab jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis:
Ist die Lampe AN und die Batterie leer wird ein Erregerstrom erzeugt. Lampe im Dash AN und der Generator wird anhand des Erregerstromes gezwungen gezwungen mehr Leistung zu bringen.
Ist die Lampe AN und die Batterie voll wird ein Erregerstrom in die andere Richtung erzeugt = Lampe AN (bitte sagen wenn ich falsch bin)
Das darf aber überhaupt nicht sein da der Regler dies normal unterbinden MUSS ist denn sonst wird der Rest des Systems mit zuviel Leistung versorgt
Lämpchen brennen durch, Batterie fängt an zu kochen.
Und das wurde über den Abstand der dritten Kohle bzw über den Abstand des Relais im Regler eingestellt.
Diese Einstellung muss man beherrschen den sonst gurkt man immer mit einer leeren oder ausgekochten Batterie herum.

Der elektronische Regler muss die gleiche Funktion haben aber eben wartungsfrei.

Persönlich juckt mich das nicht ob die Lampe im Dash bei Standgas glimmt denn Generatoren erzeugen bauartbedingt erst ab ca 1200U/min
Leistung  (bitte sagen falls ich daneben liege).
Ich habe wie erwähnt eine schweinehässliche 12V CE-Lima mit integriertem Regler drin.
Soweit ich das kapiert habe dürfte bei diesem CE-System eine brennende Kontrollampe nie sein. Ausser wenn die Batterie ... keine Ahnung ...
schätze mal weniger als 10V hat. Joa, aber im Stand glimmt diese. Arschlecken.

Was mir einen Schweißausbruch bereitet ist wenn ich zB am Ortsende den hahn aufmache und dann die Lampe anfängt zu brennen.
Das darf nicht sein. Bei dem Fall muss ich sofort ran.
Mir ist das zweimal passiert. Messgerät IMMER in der tasche!
Einaml,die batterie war schon auf ca 10V , kein Saft mehr aus dem CE-Regler. Mit Kontaktzündung konnte ich die 60Km noch nach hause schaffen.
Die letzten 10, 15 Km ohne Licht. zuhause im Hof ging der Ofen aus. Batterie = 6,x V. Eine elektronische Zündung hätte früher abgeschaltet.

Das zweite Mal (das war definitiv mein Fehler, schlampig angeschlossen) war ich morgens auf der Bahn und im Stau ging der Ofen aus. Kaum noch Licht.
Irgendwas mit 9V gemssen. Ich konnte mich zu einem Harleydealer 30Km weiter retten und musste dort in einer pension übernachten da der
Regler nicht vorrätig war. Kumpel angefunkt und der schickte an den Dealer einen gebrauchten CE-Regler. Sonst war der Urlaub ok LOL.

Ich mache CE null Vorwurf. Aber bei dem elektronischen Krams MUSS die Verkabelung 110% ok sein.
Der alte mechanische Regler und eine Säurebatterie sind da weitaus toleranter. Man muss aber wissen was man tut und man muss hinterher sein.

Der elektro-mechanische Krams funktioniert schon aber auch mir geht die immer mieser werdende Qualität der elektro-mechanischen Teile total auf den Sack. Qualitätshersteller = Müll drin.
früher bin ich mit einem Kondensator 12-20.000Km gefahren. Unterbrecher >10.000. Und das ist kein Witz.
Keine Ahnung irgendwann ab 2010 gings wirklich rapide bergab mit der Qualität.

Deshalb fahre ich im Moment eine V-tronic Zündung. Bin sehr zufrieden. Gibt gar nix zu meckern.
Aber ich passe auch tunlichst darauf auf das ich zB bei der Zündungseinstellung beide Kerzen auf Masse liegen habe. Ich überlege mir 3x
ob ich die Batterie anschließe. Und wenn das Ding hopps geht gucke ich dumm aus der Wäsch. Das ist mit Unterbrecher und Kondensator weitaus einfacher ...

Aber erst kürzlich hat mir ein Kumpel gesteckt das HMB (Guzzi-Dealer) die Faxen von den Kackkondensatoren für alte Guzzis voll hatte und einen Kondensator
für 2 Zylinder hat entwickeln lassen. Der wird für ca €30 angeboten. Die Kritiken sind sehr sehr gut.
Das Ding ist so groß wie ein Blinkerrelais, müsste also irgendwo zB im Horseshoe verpackt werden
Im prinzip sollte der bei uns auch passen, was mich bis jetzt noch stutzig macht das dieses Teil eine 3x höhere Kapazität hat.
Hmmm, keine Ahnung. Zumindest habe ich schon die Verkabelung für den Unterbrecher wieder rausgekramt. Einen noch verpackten Unterbrecher
habe ich auch noch gefunden. Mal sehen.

Wie gesagt Fabi, ich glaube bei dir ist alles gut. Polarisiere mal und testen

Und der Franz der alte Krieger hat seinen Krams einfach im Griff LOL

Tommel