Da sich die Anleitung eher auch einen nackten Rahmen bezieht habe ich mich daran nicht gehalten.

Ich habe zuerst die Druckleitungen am Dämpfer montiert denn im eingebauten Zustand kommt mann schlecht drann.

Dann habe ich die neuen Dämpfer eingebaut. Für den Einsatz der Knarre ist leider kein Platz so das alles mit einem Ringschlüssel gemacht wird.
Beim einsetzen der Schrauben den Bolzen fetten und Loctite blau auf das Gewinde.

Anzugsdrehmoment beträgt 156 biss 176 Nm. Für den Drehmomentschlüssel braucht es einen
Einsteck-Ringschlüssel mit Adapter da auch hier kein Platz zum ansetzen vorhanden ist.

Das Zundspulen Cover abbauen und den Halter für die Steuereinheit an der Verschraubung
der Zundspule einbauen.

Die Elektrik ist Idiotensicher vorgesteckt und kann nicht verwechselt werden.
Nach Anleitung werden Plus und Minus direkt an der Batterie geklemmt. Das werde ich ändern und
den Plus hinter dem Zundschalter einlöten. Das hat den Vorteil das falls irgendwer an der Schalterwippe im Zündspulencover rumspielt nicht den Druck verändert und die Fette hoch und runterfährt.

Schönen dank für die hilfreichen Bilder dazu und die erläuterung.

Druckschläuche angeschlossen.
Elektrik provisorisch verkabelt. Das Fahrwerk verstellt sich um bis zu 7cm in der Höhe.
Dadurch habe ich an der Auspuffanlage jetzt 2 cm mehr Bodenfreiheit.


http://www.youtube.com/watch?v=Eh824KexUBM

Das erste Luftablassen entleert die Luftkammer mit der die Härte eingestellt wird (Federvorspannung beim normalem Dämpfer) macht ca. 2 cm.
Dann wird der Kompressor eingeschaltet und das Fahrwerk heruntergepumpt ca. 5 cm.
Durch ablassen der Luft hebt sich die Evo wieder um 5 cm.
Wenn jetzt die Kammer der Federvorspannung gefüllt wird wird das Fahrwerk härter und hebt sich nochmal um 2 cm.

Bedeutet bei härtester Vorspannung beträgt der komplette Weg 7cm im gegensatz zum Luftleeren .
Falls das System einen kompletten Druckverlust hatt ist es 5 cm höher als in der niedrigsten Stellung. Die Vorspannung ist dann zwar weich eingestellt aber es ist somit noch fahrbar.
Bei einem Legend Air liegt das Schutzblech auf dem Reifen auf und die Tour ist zuende.

Ist logisch bei der Rocker.

Der Anschlag ist ab Werk verbaut damit die Schwinge nicht gegen den Rahmen haut. Ist zusätzlich das Schutzblech tiefergelegt muß der Anschlag geändert werden. Dann ist aber der mögliche Federweg begrenzt . Das ist eher von nachteil.

Am Sonntag mal 150 Km geschüsselt, leider stellenweise Glatteis.
Am Köterberg haben Sie Querrillen aus Teer zur Vekehrsberuhigung über die Strasse gezogen.
Hier konnte ich zum Vergleich mit dem alten Fahrwerk feststellen das der Federungskomfort um 100 % gestiegen ist. Dann mal mit verschieden Luftdrücken für die Vorspannung gefahren, es lässt sich sehr gut zwischen weich und hart einstellen.
Die Bedienung mit Winterhandschuhen ist natürlich fummelig.
Wenn es wärmer wird gehts weiter, bei uns wird leider schon Salz gestreut.

Möchte ich nicht abbauen.

Der Schalter nach oben gedrückt pumpt das Fahrwerk runter.
Der Schalter nach unten gedrückt pumpt die Federvorspannung auf.

Die beiden Teile sind Ventile , wenn Du daran ziehst wird die Luft aus den System abgelassen
Einmal für die Federvorspannung und eins für die Fahrwerkhöhe.

Ist alles sehr schön in der Anbauanleitung beschrieben:
http://www.progressivesuspension.com/lit...ocksprings.html

PDF Airtail Compressor Kit herunterladen.

Falls das nicht reicht kann ich Dir auch ein Bild machen, geht aber nicht mehr in diesem Jahr.

Ich habe die Shotgunshocks verbaut und total zufrieden. Die können keine Luft verlieren. Tip: Fragt beim Hersteller nach "refurbished", dann kostet das Teil mit Kompressor weniger als 1000 EURO. Super Service noch dazu.