Moinsen wieder einmal,

Hab mir mal gerade den Schaltplan von Deinem Zossen ganz genau zu Gemüte geführt. Ist ja recht einfach
konstruiert....

Die Idee von Bernde, das Startrelais zu überbrücken und so den ACC-Stromkreis DIREKT mit dem Hauptstromkreis
zu verbinden, halte ich für recht vielversprechend, Sollte der Fehler DANACH nicht mehr auftreten, bleiben nur
zwei mögliche Fehlerquellen übrig; Das Relais selbst, und das Zündschloss. Relais hat jeder Dealer rumliegen....
sollte also kein Problem sein, mal ein anderes dazwischen zu hängen. Ansonsten kannst Du das Ganze probeweise
auch mit einem Kabel testen (Kontakte am Relais überbrücken)...

Edit:
MMn brauchst Du den Nebenstromkreis NICHT zu trennen (so wie "Bernde" das auf dem Schaltplan eingezeichnet hat.)

Für mich ist es mal wieder toll zu sehen, wie im Laufe der Zeit die Elektrik an den FLH´s verschlimmbessert wurde.
Die Idee, beim Startvorgang alles stromlos zu machen, was nicht unbedingt notwendig ist, um so die ganze Batteriepower
dem Anlassermotor zuzuführen, ist super. Ich wollte, das wäre bei meiner Kiste ebenso konstruiert, denn da leuchtet
alles weiter, wenn man den Anlasserknopf drückt.

@Bernde: Habe auf dem Schaltplan entdeckt, dass bei dem Bock zwischen Regler und Batterie ein Entstörkondensator
verbaut ist. Sollte so ähnlich aussehen, wie auf dem Bild hier... Der hat bestimmt auch schon seine besten Tage hinter sich
Mögliche Fehlerquelle ? ? ?


Greetz   Jo

Nicht dass ihr meint, ich hätte das hier begraben, ganz im Gegenteil...

Leider hab ich mir wohl offensichtlich meine Kupplung oder irgendwas am Getriebe/Primär zerlegt (es waren zwie kurze "Klonck" zu hören, jetzt geht nur noch 1. und 2. Gang, 3. lässt sich nicht mehr einlegen), und da muss ich mich erstmal drum kümmern. heute ist also erstmal Primäröl ablassen und auseinanderbauen angesagt.

In Anbetracht der Häufigkeit der auftretenden "Nervereien" meiner old Lady habe ich mich jetzt dazu entschieden, mal selbst tätig zu werden. Werkstatthandbuch und Lernwillen müssen da jetzt mal ran. Sonst komme ich nie mehr zu einem Zweitbike, wenn ich das gute Geld andauernd in die Werkstatt investieren muss (sorry Tom).
 

Moinsen "Paddy",

Heureka (frei nach Archimedes...: Ich habe es gefunden) Oder anders betitelt: "Indiana Jones und die Suche nach der verloren Spannung"

Wie geschrieben... Auch ICH quälte mich seit Jahren mit dem Problem herum, dass aus irgendeinem Grund innerhalb der Spannungsversorgung
unerklärliche Verluste waren. Besonders zum Tragen kam es bei jedem Ampelstopp, wo die "Restspannung" gerade mal ausreichte, um Zündung
und Licht am Leben zu erhalten, aber kaum mehr genug Saft für Blinker, Zusatzscheinwerfer, Hupe usw. da war.

Da ich im Laufe der Zeit so ziemlich ALLE elektrischen Komponenten wenigstens einmal getauscht hatte, blieb außer dem Kabelbaum und der
LiMa nicht mehr allzu viel übrig. Vor kurzem hatte ich mal die Fairing runter, um die Stecker des Kabelbaums auf Korrosion zu checken, und
ebenfalls mal die Bi-Metall Sicherungen elektrisch zu überprüfen, aber dort waren keine Auffälligkeiten zu entdecken.

Bei der Überlegung welche elektrischen Komponenten noch seit mehr als 20 Jahren in dem Bock ihren Dienst verrichten, kam ich auf die drei
fetten Kabel für die Batterieverbindung (Batterie + an Alassermotor, Batterie - an Motor-Masse und Motor-Masse an Rahmen-Masse). Ohmisch
durchgemessen waren die Teile i.O. (Widerstand im Milliohm-Bereich).... Ich habe sie trotzdem mal gegen neue und bessere (W & W) getauscht....

DER FEHLER IST BEHOBEN ! ! ! Das Voltmeter in der Fairing zeigt wieder die gewohnten Werte an und im Leerlauf bricht die Spannung auch nicht
mehr zusammen.

Ich werde mir nachher mal die Mühe machen und die Isolierung von den alten Kabeln entfernen. Vielleicht kann man ja was erkennen, warum die
Teile die Spannung nicht mehr leiten wollten.


Greetz   Jo

 

Congrats !

Herr Indiana-Jo-Jones, mit welchem Messinstrument haste die MilliOhms gemessen ?

 

Mit meiner doch schon etwas in die Jahre gekommenen Messgurke....

Zeigt im "Leerlauf" (also beide Prüfspitzen aneinander gehalten) schon 2.3 Ohm an. Vielleicht sollte ich mal ne neue Batterie rein machen...

Egal....

Beim Durchmessen der Batterie - Kabel liegt der Wert nur wenige Hundert Milliohm ÜBER dem "Leerlaufwert".


Greetz   Jo

Noch nicht

Egal, irgendwo muss ich ja mal anfangen, und ich bin's echt leid, dauernd in die Werkstatt zu fahren. Viel Geld für zuwenig Leistung kann ich auch alleine ausgeben. Nicht falsch verstehen, die Preise in den Werkstätten hier haben durchaus Ihre Berechtigung, nur für solche Arbeiten gebe ich das Geld lieber für notwenidges Werkzeug aus und schraube selber, dann lerne ich was und kann beim nächsten Mal direkt selbst anfangen.

Und solange man ordentlich arbeitet, in meinem Fall streng nach Handbuch, gehe ich mit ein bisschen Erfahrung und logischem Denkvermögen einfach davon aus, dass sich das selbst lösen lässt. Ich mag meinen Schrauber wirklich, aber den nächsten Thailand-Urlaub für Ihn investiere ich lieber in meine Ausstattung. Dann dauert's eben ein paar Tage länger.

Ich fahre schliesslich ne Harley, da gehört Mut zum Lifestyle. Sehr viel mehr kaputt machen kann ich schliesslich nicht, fahren tut sie jetzt schon nicht.

Danke für die Nummern, ich gehe nachher mal messen, und schiebe die dann gleich in den Einkaufskorb.

Vielleicht löst sich mein Problem damit dann auch in Wohlgefallen auf, das wäre ja echt super.
 

So wie die aussehen, kann da keine gute Leitfähigkeit mehr sein...

Kleine Ursache, grosse Wirkung!

Und lass Dich bitte nicht abhalten hier weiter zu schreiben (und seien es auch nur positive Berichte), das baut auf. DU bist quasi mein Licht am Ende des Tunnels (im wahrsten Sinne des Wortes ).
 

Jo,
mit Deiner "Messgurke" aka DMM kannste keine MilliÖhmerkes KORREKT messen, da brauchst sowas:



Ein Kelvin- oder 4-Draht-Messgerät
oder ne Messbrücke für´n MilliOhm-Bereich