Hi zusammen,
der Rahmen ist nun gepulvert und die benötigten Ersatzteile sind auch eingetroffen, jetzt will ich das Puzzle wieder zusammensetzen. Weihnachten kann kommen! 
Nun hab ich folgendes Problem: weder das Service Manual noch der Bruce liefern mir brauchbare Informationen zu den benötigten Anzugsmomenten. 
Aktuell arbeite ich mich durch YouTube und die ganzen Schraubervideos, um daraus die Infos zu den Drehmomenten zu sammeln. Ist ziemlich mühselig, aber geht. 

Deswegen die Frage an Euch: gibt es irgendwo die gesammelten Anzugsmomente für die alten Kisten?
Wo hattet ihr die Infos her? Oder einfach nach Gefühl und Erfahrung?

Ich bin gerade dabei die Felgen zu zerlegen und neu einzuspeichen und hoffe, dass ich nächste Woche neue Reifen aufziehen lassen kann.
Da stellt sich mir jetzt die Frage: welche dürfen denn überhaupt drauf und was macht am meisten Sinn?
Habt Ihr irgendwelche Infos und Tipps für mich?

Grüße, Tom

Ich sehe das aus meiner Schraubererfahrung an alten Kisten ein wenig differenzierter  als Franz-REMCM

Gerade wenn Du Schrauben in die Gehäuse aus dem bis 80er-Evo brösligen Aluminiumsandguss schraubst, solltest Du peinlich genau das Anzugsdrehmoment einhalten, für dass diese Alugewinde ausgelegt sind. Diese richten sich logischerweise nach den  Anzugsdrehmomenten, für die die einzuschraubende Schraube ausgelegt ist. Diese wiederum richten sich nach Dimensionen und Festigkeitsklasse („Grade“) dieser (Stahl-)Schrauben, egal ob das  Mopped alt oder neu ist. 

Nach ein paar wenigen  Klicks in Google habe ich diese Tabelle für Dich gefunden:

https://www.anzugsmoment.de/zollgewinde/unc-gewinde/


Für Schrauben in Eisenlegierungsgewinde stimme ich mit Franz-REMCM völlig überein. Deswegen bräuchtest Du z.B. bei Knucklehead- oder Ironsporty- Köpfen oder Zylindern nicht unbedingt einen genauen Drehmomentwert. Ich würde aber doch einen Drehmomentschlüssel nehmen, damit die Anzugswerte zumindest gleich groß sind, weil sonst die Kopfdichtung bald abbläst.

Hi Franz,

ich hab aktuell nur den Title und die Zollerklärung, und da hab' ich nix drin gefunden, also auch keine Herstellerbindung.
Auch wenn ich die Kleine nicht jeden Tag fahren werde, muss sie Regenfahrten schon abkönnen. Shinkos müssen's nicht unbedingt sein; ich trau' den Dingern nicht, aber ohne jemals einen gefahren zu haben. 
Ich habe bei meinen anderen Bikes bisher die besten Erfahrungen mit Metzeler gemacht (Cruisetec und ME 888 Marathon).
Die würden vielleicht vom Stil her nicht perfekt zur Pan passen, aber die können ja dann auch jederzeit wieder getauscht werden, wenn es außer der Größe keine weiteren Vorgaben gibt?

Tom

Mit meiner Panhead bin ich immer Metzeler gefahren und hab mir jetzt mal den Avon gegönnt.

Gut in allen Lagen.

Gruß, Franz

Vielleicht hilft Dir das: Du kennst doch sicher das ewige Genöle über die weichen Gehäuseschrauben bei HD. Wenn Du in die Tabelle schaust, siehst Du, dass die Schrauben mit den niedrigsten Festigkeitswerte („Grades“) auch die niedrigsten Anzugsdrehmomente haben. Das Alugehäuse verkraftet einfach keine höheren Anzugsdrehmomente, Schrauben mit höheren Festigkeitswerten wären überdimensioniert und damit rausgeschmissenes Geld, denn deren erlaubtes Anzugsdrehmoment würden die Alugewinde des Gehäuses nicht verkraften.

So schließt sich der Kreis: In den weichen billigen HD-Gehäuseschrauben steckt also ein tieferer Sinn: Deren maximal mögliche Anzugsmomente machen die Alugewinde nicht kaputt und damit sind sie mit dieser Festigkeit genauso dimensioniert, wie es in diesem Alugewinden maximal möglich ist. Bei auch nur  ca 1 - 2 Millionen Harleys, die bisher produziert wurden, kommt da ein hübsches Sümmchen an Einsparungen zusammen. Außerdem schützt das Versagen der weichen Schrauben die Alugewinde vor Überlastung.

Wichtig für Dich ist also, an den alten Schrauben den Grade festzustellen. Wahrscheinlich wirst Du ohnehin einen Kit neuer Schrauben kaufen, und da muss zwingend der Grade dabeistehen. Die Tabelle zeigt Dir dann das richtige Anzugsdrehmoment für Schraubengrösse und Grade.

Nun ja, da in Alu nicht die Drehmomentwerte von Stahl gelten ist klar und das die Hersteller kein höhere Qualität verwenden als nötig auch. Das muß man aber als privater Schrauber bei den paar Schrauben die man braucht keinesfalls nachmachen und sich unnötigen Ärger ins Haus holen. Man kann natürlich auch höherwertige Schrauben mit geringerem Drehmoment anziehen als das für was sie ausgelegt sind. Die Schrauben danken es einem dadurch das die Antriebe, egal welcher Art, wesentlich widerstandsfähiger sind und sich auch nach mehrmaligem lösen und anziehen nicht verformen. Egal an was ich zu Hause schraube, wenn ich ne 4.8 Schraube sehe, die ich evt . mehrmals öffnen muß schmeiße ich die weg und nehme ne 8.8. Das macht bei mir im Hausgebrauch verm. nicht mal 10€ im Jahr aus und ich haben schon einen gewissen Durchsatz an Schrauben. Also kaufe vernünftige Schrauben und Du wirst keine böse Überraschungen erleben. Ist bei alten japanischen Motorrädern genau das gleiche, da sind auch vielfach minderwertige Schrauben dran, häfig dann noch mit Kreuzschlitz und kaum zu lösen. Bei uns in der Firma werden z. B. in der Instandhaltung ausschließlich 10.9 Senkkopfschrauben mit Innensechskant verwendet, weil der ja im Gegensatz zur Schraubengröße recht filigran ist und gerne rund dreht. das passiert bei den hochwertigen Schrauben aber so gut wie gar nicht, verkürzt dadurch in der Regel die Reparaturzeiten wenn man da öfters ran muß und ist somit günstiger als Billigware.

Hi Rufus,

wenn's Moped fertig ist und Du Hilfe beim TÜV brauchst wegen Reifen,etc., meld Dich.

Gruß, Franz