Naja... Vorsorge ist meistens besser als Nachsorge.
Fährt man so lange bis der Motor  unverhofft und in der Pampas auseinanderfliegt, kostet es nicht nur Zeit, sondern auch mehr Geld, weil dann wahrscheinlich ein kompletter Motor neu muss ...11000€ bei wwag. Auch das Fahren selbst macht kein Spaß,weil zumindest ich ständig am horchen bin 
So kostet es etwas Wintersaison und einen Bruchteil eines neuen Motors um sich an einem frischen und gut laufenden Motor fürs nächste Frühjahr zu erfreuen. Bei mir fâhrt halt das Schrauberohr mit.
Der Schaden am Pleuel ist ja offensichtlich und stark fortgeschritten. Nach Feierabend ne etwas größere Runde mit freiem Kopf drehen war für mich so nicht mehr möglich.

€19 ?
Den Laden musst du geheimhalten!
Die kosten normal das 4-fache

Fragt sich nur ob es danach besser ist ...
Denn meiner bescheidenen Erfahrung nach ist das Maß der Buchsen in neuen China-Kipphebeln genauso scheiße wie deine alten jetzt sind
7/100 an neuen Chinateilen habe ich schon bewundern dürfen.
Das nette an Pan/Shovelkipphebeln ist das man die eigentlich fast unendlich lange fahren kann.
Neue Buchsen und das maßgerechte aufreiben nach dem Einbau kostet nicht die Welt.
Ich behaupte mal billiger als Neuteile.
Dann hast du nur noch 2-3/100 Spiel.
Ok, wenn die "Druckfläche" des Kipphebels eckig ist dann kann man neue holen
Und wenn der Kollege Ahnung hat und über eine Drehbank verfügt dann nimmt er dir auch das axial Spiel der Kipphebel gleich mit raus.
Da würde ich mal deinen zukünftigen Schrauber anhauen

Dieses "büsschen hier & da" ... joah der Ofen wird schon besser laufen aber hat das der Vorbesitzer nicht auch schon gemacht?
Deine Entscheidung.

Warum honen der Zylinder ?
Sind die oval, ausgelutscht oder zerfurcht ?

Ich weiß das viele Leute heutzutage Bremsenreiniger für Prüfung der Ventilesitze nutzen.
IMHO ist Benzin dünnflüssiger. Oder irre mich mich da ?
Einfach in den Ansaug/Abgastrakt reinschütten und ein paar Minuten stehen lassen.
Es wird mindestens langsam lecken/nebeln, fragt sich nur wieviel ?
Manche machen das umgekehrt, füllen also Sprit in den Brennraum.
Mir persönlich ist das viel zu umständig da ich dann in den Ansaug/Abgastrakt schauen muss und das finde ich mega aufwändig
IMHO kam die ganze Hysterie um den Bremsenreiniger
-weil es jeder zuhause hat
-weil es angeblich nicht so gefährlich ist ...

Brauchst nicht zu antworten. Nur als Gedankenspiel.

Bin im Moment noch am schauen, wem ich die KW und das Gehäuse anvertraue.

Hab mir zwischenzeitig nochmal die Ölpp. genauer angeschaut...ist schon echt kompliziert das ganze Ölsystem.
Da ist das bei anderen Motoren echt Pimmelkram gegen.

Was mir auffällt ist, dass die Zahnräder bündig mit der Gehäusedichtfläche laufen. Wenn die Dichtung da noch drauf kommt, hat man entsprechendes Spiel zwischen Zahnrädern und Gehäuse wo das Öl letztendlich
wie bei einem Kurzschluß durchflutschen kann und Öldruck kostet. Gehört das so???

Die KW-Lager auf der rechten Seite können nur getauscht werden, wenn die KW zerlegt wird...finde ich auch abstrakt.
Gibts diese Lager nur von S&S oder passen da auch Standartlager von HD?

Der obere Kolbenring vom vorderen Zylinder ist gebrochen. Dabei war das der Zylinder, der im Stand absolut top gleichmäßig gelaufen ist.
Hab mal wieder ein paar Bilder angehangen.

<<Ja, hab eine S&S-Anleitung zur Montage der Ölpp. gefunden. Danach ist das ein Gehäuse von 1970-1991.>>

Naja im "Instruction Sheet 6250 Revised 5-7-03" auf der Seite 3 Picture 7 sieht das Lochbild Deines Gehäuses für mich wie auf dem letzten Bild "1981 to Present" aus - aber egal, passen muß es, und da kann ich Dir nicht mehr viel weiterhelfen.

Die Dichtungen hab ich nicht gemessen... und ich würd' mir da nicht zuviel Gedanken machen, der Öldruck ist im Vergleich zu Gleitlagermotoren sowieso sehr niedrig. Solange es oben im Öltank lustig zurückläuft, bin ich zufrieden :-)

Abstrakt? Du hast offenbar noch keine alten Kawas gesehen.
Da lernt man schnell ein dummes Gesicht zu ziehen

Schlussendlich solltest du 0.07 - 0,1 axiales Spiel an den Rädern haben
James hat IMHO die dicksten und S&S die dünnsten (€€€)
Doch selbst mit den dünnsten AM-Ölpumpen Papierdichtung wirst du in der Regel > 0,12 Luft haben.

Viele schneiden sich die Dichtungen selbst aus dünnem Dichtungspapier Mylar, Felpro etc
Natürlich muss man selbst nach fragen wie weit dieses material sich setzt.
Die Hersteller benatworten die Fragen auch bereitwillig

Nicht 2 verschiedene Arten von Dichtungen nutzen auch nicht zB James 'schwarz' am äusseren Deckel und James 'grau' am Motorgehäuse.
Die setzen sich tatsächlich unterschiedlich

Die Plastikdichtungen hatten büsschen, glaube ich, weniger als 0,2mm also dünner als James zB.
Aber ab '80 (glaube) gab es andere Plastikdichtungen
Deren Vorteil war das sie sich weniger bzw sich gar nicht setzen. Allerdings muss die Oberfläche passen.

Wenn es gar nicht passt kann man auch das Pupengehäuse abschleifen dazu ist ein großer Ölstein notwendig

Du kannst jedes BigTwin HD-Lager (Pans ab 58/Shovel/EVO) nutzen sofern du die korrekten Anlaufscheiben und evtl benötigte Sicherungsringe nutzt.
Neue Sicherungsringe nutzen
OEM hatten 2 Lagerkäfige der jeweils offen an einer Seite waren.
Ich glaube so um '80 kamen die 2 geschlossenen Lager aber auch mit austauschbaren Rollen.
EVO`s haben den 1-reihigen geschlossenen Lagerkäfig wie auch S&S / JIMS sie verkaufen.
Diese Art Lager gibt es nur komplett
Die unterschiedlichen Grössen der einreihigen Lager werden in Farben dargestellt rot, grün, blau etc
Da muss man schon sehr genau messen bzw slip-fit

So, hab mir die Ölpp mal etwas genauer angesehen und ein paar Messungen gemacht.
Dabei hatte ich festgestellt, dass ein Zahnrad 2/10mm im Minus unter der Dichtfläche war. Da hätte was passieren müssen.
Dann sah ich aber auch das ein Zahnrad etwas hakelig drehte...der Grund ist auf den Bildern zu sehen.
Da hat ein Fremdkörper an der Absaugpp sein Umwesen getrieben....obs nun von meinem Nadellager kommt kann ich nicht sagen. Hab das verursachende Teil noch nicht gefunden, suche aber noch.
Werde den Ölfilter und die Leitung dort hin nochmal checken. Von der Läsion im PP-Gehäuse her scheint es schon ein richtig großes Teil gewesen zu sein, wovon es ja eigentlich noch Reste geben muß.
Ich frage mich nur wie es, ohne kapitalen Schaden an der Pp zu erzeugen, auf die andere Seite der Pp gekommen sein soll.

Die Pp würde wahrscheinlich noch in gewissen Maßen funktionieren,hätte aber kein gutes Gefühl. Denke das ich das Teil neu nehmen muß, weil ich mit Hydros auch einen vernünftigen Druck von einer gesunden Pumpe haben möchte.
Ja, die Ventile hab ich mir auch noch genauer angesehen...bei denen hat sich der Sitz ordentlich reingehämmert. Auch die müssten neu.

Dann hätten wir an jedem Teil des Motors eine volle Baustelle...
So sieht die Liste nun aus...
- Ventile neu
- Ventilschäfte mit Dichtungen neu
- Ventilsitze fräsen
- Kipphebel buchsen/neu
- Zylinder honen
- Kolben neu
- Ölpp neu
- Kurbelwellenpleuel und -lager neu
- Kurbelwellenlager neu

Neu gekommen sind am Motor dieses Jahr...
- Nockenwelle
- Stößel
- Breather
- Nosecone
- Nadellager NW
...hab ich was vergessen ???

Das kann man wohl eine volle Motorinstandsetzung nennen, denke ich. Der Erbauer hat mir vor 2 Jahren noch versichert, das der Motor echt gut ist...

So long...

Besten Dank Kalle...