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Big Dog Cycles

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Big Dog Cycles

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titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
titanmax ist offline titanmax
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68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:34
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Bin dann Heute zum Durchmessen gekommen.
Mit widersprüchlichen Ergebnissen.

Die Ohm Messung war recht vielversprechend.
Beide Messspitzen aneinander beim Multimeter: 00,4
Die Messung mit beiden Messspitzen in den Regler-Anschlüssen: 00,5
Die Differenz ergibt 00,1 und deutet somit auf eine Intakte LiMa hin.

Die Messung direkt am LiMa Anschluss mit Multimeter auf V AC (Wechselspannung): 0,0
Was ja nun heißt LiMa im A.... 

So, was ist bei der K9 für eine LiMa verbaut?
Geht das? Ist sogar mit Regler.
http://www.ebay.de/itm/32-AMP-LICHTMASCH...RMAAOSwq7JUH9hD

FzG
 
Attachment 237164
Attachment 237166

Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
aus Greven
fährt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
Schimmy ist offline Schimmy
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10707 Posts seit 15.10.2015 aus Greven

fährt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:41
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Noch mal gaaaaanz genau nachlesen...... smile

1. Widerstandsmessung: Haste gut gemacht smile Wert im Normbereich
2. Widerstandsmessung ? ? ? Auf Ohm lassen und den Widerstand der Lichtmaschinen-Spulen gegen Masse messen (ein Kabel in den
    LiMa - Anschluss, das andere Kabel an Masse ; Widerstand muss UNENDLICH sein, ansonsten hat die LiMa einen Kurzschluss gegen Masse
    und kann auch keine Spannung produzieren. Da es ZWEI Spulen sind, die Messung am anderen Anschluss wiederholen)

Das was Du gemacht hast (im Messbereich V AC / Wechselspannung), machen wir erst bei LAUFENDEM MOTOR ! ! !


Greetz  Jo

P.S. Zum besseren Verständnis: Augenzwinkern

Eine Lichmaschine ist vom Prinzip her nix anderes, als der Dynamo am Fahrrad. Strom / Spannung wird dadurch erzeugt, das eine Spule an einem
Dauer- (Permanent-) Magneten vorbei geführt wird, oder - wie in unserem Fall - umgekehrt. Augenzwinkern Je schneller dieses "Vorbeiführen" ist,
desto mehr Strom / Spannung wird produziert (wenn Du mit dem Fahrrad schneller fährst, wird das Licht ja auch heller Augenzwinkern

Was Du jetzt OHMISCH testest ist, ob diese Spule (in unserem Fall sind es ZWEI) noch i.O. ist, oder ob entweder der Draht der Spule
unterbrochen ist (Widerstandsmessung Nr. 1) oder die Isolation des Drahtes an einer Stelle geschmolzen ist (Widerstandsmessung Nr. 2).
In BEIDEN FÄLLEN wäre die LiMa defekt und könnte KEINEN STROM / SPANNUNG produzieren.

Bei der Messung V AC überprüfen wir, ob auch AUSREICHEND Spannung produziert wird (32V bis 40V bei 2000 u/min). Diese Wechselspannung
fließt dann in den (Spannungs-) Regler, wird von diesem in GLEICHSPANNUNG umgewandelt und gleichzeitig auf einen OBEREN GRENZWERT
herunter geregelt (max. 14,4V bei 2000 u/min). Eine Batterie kann nur mit Gleichspannung geladen werden, und überschreitet diese Spannung
diesen oberen Grenzwert, nimmt die Batterie Schaden.

Alles klar bis hier hin ? ? ? Augenzwinkern

P.P.S.: DIESES ANGEBOT wird bei DIR nicht passen.... ist nur für die alten Evo´s bis Bj 1999, aber so weit sind wir noch nicht, als dass wir uns
um´s Bestellen Gedanken machen müssten.... smile

__________________
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten Augenzwinkern

Stammtisch in Münster/NRW

Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 24.07.2016 18:07.

titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
titanmax ist offline titanmax
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68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 24.07.2016 18:26
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Zitat von Schimmy
Noch mal gaaaaanz genau nachlesen...... smile

1. Widerstandsmessung: Haste gut gemacht smile Wert im Normbereich
2. Widerstandsmessung ? ? ? Auf Ohm lassen und den Widerstand der Lichtmaschinen-Spulen gegen Masse messen (ein Kabel in den
    LiMa - Anschluss, das andere Kabel an Masse ; Widerstand muss UNENDLICH sein, ansonsten hat die LiMa einen Kurzschluss gegen Masse
    und kann auch keine Spannung produzieren. Da es ZWEI Spulen sind, die Messung am anderen Anschluss wiederholen)

Das was Du gemacht hast (im Messbereich V AC / Wechselspannung), machen wir erst bei LAUFENDEM MOTOR ! ! !

Ok, mein Fehler.
Habe vergessen zu erwähnen das bei der V AC / Wechselspannung Messung der Motor lief.
Hatte Provisorisch eine Auspuffanlage verbaut.
Der Messaufbau war also richtig. Richtig? ;-)
Und Ergebnis somit also LiMa im A....

Punkt 2.
Die Messung habe ich auch durchgeführt. Nur nicht erwähnt da, ich mit dem Ergebnis nichts anfangen konnte, da sich die Anzeige des Multimeters nicht veränderte.

Ach und  danke! Super erklärt. Habs verstanden :-)

Das LiMa Angebot passt nicht? Warum?
Meine K9 ist zwar neueren Datums, die S&S Motoren beruhen ja aber auf der "Alten" EVO Technik.
Von daher dachte ich das passt.
Was sollte denn dann passen?

FzG

Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von titanmax am 24.07.2016 18:35.

Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
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fährt: Ich: 96er FLHTC Meine Frau: 12er XL 1200N, 18er FXBB
Neuer Beitrag 24.07.2016 19:08
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Also wenn die erste ohmische Messung das von Dir beschriebene Ergebnis brachte, 
u​​​​​nd sich bei der zweiten Messung ZWEIMAL die Anzeige des Voltmeters 
NICHT VERÄNDERTE, dann ist Deine Lima mit beinahe 100%er Wahrscheinlichkeit
IN ORDNUNG
, und Du hast vielleicht bei der AC-Spannungsmessung einen Fehler
gemacht. 

Noch mal wiederholen. So ähnlich wie es der Schpacken in dem YouTube Video gemacht hat, 
nur vielleicht etwas professioneller. smile  

Alternativ kannst du auch NUR mit der roten Messkabel erst in den einen, dann in den anderen
Lima-Ausgang gehen. Schwarzes Kabel an Masse. Dann sollte bei 2000 u/min der halbe Wert (also 16 bis 20V ac)
angezeigt werden.


Könntest aber auch gleich an der Batterie messen, ob DA Ladespannung ankommt.  (mehr als 14 V DC bei 2000 u/min) ! ! !


Jo

P.S.​​​​​ wusste nicht, dass ein Evo in deinem Bock verbaut ist. Dann passt´s natürlich.  smile

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Stammtisch in Münster/NRW

Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.07.2016 08:39.

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Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
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Neuer Beitrag 24.07.2016 19:37
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Hallo Ihr beiden!

Ich würde mich gerne batterietechnisch an diesen Thread anhängen, ich hab da auch so meine Leiden. Wollen wir das nicht in einem extra Thread machen? Da wäre es ja evtl. besser aufgehoben? smile

magst Du Schimmy, nicht mal die Anleitung kurz in einen eigenen Thread kopieren, und titanmax und ich steigen da wieder ein mit entsprechenden Messwerten? Das wäre wirklich super!

Danke schonmal!

Wenn nicht, dann hänge ich mich aber auch gerne hier an, wenn es Euch nicht stört! smile

Danke und Gruss Paddy smile

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Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
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Neuer Beitrag 25.07.2016 08:25
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Moinsen,

@"Paddy": Also es gibt schon so viele Threads hier im Forum, die sich mit dem Themen "Batterie", "LiMa", "Regler" und allem, was noch dazu
gehört, beschäftigen. Manche mehr, mache weniger ausführlich. Ich lass das alles mal so hier stehen, und Du kannst Dich gerne mit Deinen Fragen
einklinken. smile

Ansonsten mach Du doch einen Extra-Thread auf, uns schildere Deine Probleme..... Augenzwinkern


Greetz   Jo

P.S. Diese Tests stehen auch alle - hübsch bebildert - in jedem Handbuch. smile

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titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
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Neuer Beitrag 25.07.2016 16:11
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Dann will ich das Rätsel mal lösen Augenzwinkern
Die Frage warum die Ohm durchmessung Positiv, LiMa also in Ordnung, und die V AC / Wechselspannungsmessung negativ, also nix Strom, ausgefallen ist, hat sich geklärt.
Am Rotor fehlt komplett die Verzahnung die in die Kurbelwelle greift.
Somit rotierte der Rotor nicht mehr und es wird kein Strom erzeugt.

FzG

Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von titanmax am 25.07.2016 16:20.

Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
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Neuer Beitrag 25.07.2016 16:28
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Moinsen,

DA muss man erst mal drauf kommen..... Augen rollen War die Verschraubung locker, oder warum hat sich der Rotor von der Welle gelöst,
bzw. warum ist die Verzahnung wech ? ? ?

Das muss doch geklötert haben im Primären, oder ? ? ?

Beim Kauf eines neuen Rotors darauf achten, das er auch passt ! ! ! Gibt - je nach Hersteller - unterschiedliche Größen für verschiedene
Statoren. Je nachdem muss ein Spacer mit anderer Dicke verbaut werden ! ! !


GReetz   Jo

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titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
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Neuer Beitrag 25.07.2016 18:34
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zum zitierten Beitrag Zitat von Schimmy
Moinsen,

DA muss man erst mal drauf kommen..... Augen rollen War die Verschraubung locker, oder warum hat sich der Rotor von der Welle gelöst,
bzw. warum ist die Verzahnung wech ? ? ?

Das muss doch geklötert haben im Primären, oder ? ? ?

Beim Kauf eines neuen Rotors darauf achten, das er auch passt ! ! ! Gibt - je nach Hersteller - unterschiedliche Größen für verschiedene
Statoren. Je nachdem muss ein Spacer mit anderer Dicke verbaut werden ! ! !


GReetz   Jo

Da war nix lose. Keine Ahnung wie das passieren konnte Baby
Geklötert hat da nix. War alles schön fein zermahlen großes GrinsenAugen rollen

Ich hab mir das bestellt:
http://www.ebay.de/itm/222197017333?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Hoffe das passt.
wenn nicht... hab ich ja 14 Tage Umtauschrecht Zunge raus

FzG
 

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Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
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fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 26.07.2016 11:58
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Gut, dann hänge ich mich mal hier dran großes Grinsen

Ich habe folgendes Problem: Meine Voltanzeige im Dash zeigt mir sehr merkwürdige Zahlen an. Im Stand, laufender Motor (auch nach langer Fahrt), falle ich auf ca. 10 Volt. Immer so ein bisschen pendelnd, je nachdem ob Blinker an, oder Bremse getreten. Wenn ich an eine Ampel hinrolle, kann ich den Blinker nur anschalten, wenn die Voltanzeige über 12Volt ist. Also Gas geben und Drehzahl steigern, dann anschalten. Wenn er mal an ist, bleibt er auch an.

Neue Batterie vor sechs Wochen, neuer LiMa Regler vor zwei Wochen verbaut.

Daher gehe ich davon aus, dass da irgendwas nicht so richtig stimmen kann. Leider bin ich aber auch kein Experte was Elektronik angeht... unglücklich

Daher habe ich jetzt mal Deine (Schimmy) Tests so durchgeführt, jedoch ohne wirklich schlauer zu sein:
Batterie Pole gemessen (Zündung aus / Licht aus) = 12,97V
Batterie Pole gemessen (Zündung an / Licht aus) = 12,80V
Batterie Pole gemessen (Zündung an / Licht an) = 12,50V

Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht aus) = 13,55V
Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht aus / 2500rpm) = 14,50V
Batterie Pole gemessen (Motor an / Licht an ) = 13,40V

LiMa Ausgang (Motor an / 1000rpm) = 19V
LiMa Ausgang Pole auf Masse (Motor aus) = Ohm unendlich (bei beiden Polen)
LiMa Ausgang beide Kable auf einen Pol = jeweil 0,3 Ohm

Und das sagt mir jetzt was? Ich bin wirklich ratlos... Könnte es sein, dass ich da ein defektes Voltmeter im Dash habe und noch zugleich ein defektes Blinkmodul (bzw eines, dass seine beste Zeit hinter sich hat und eben höhere Ströme braucht)?

Mein Mechaniker (Forenempfehlung von hier) sagt, alles gut. Das läge an meinem Zündschloss bzw den Kabeln im allgemeinen. Sie ist ja mit 25 Jahren nicht mehr die Jüngste. Bei mir ist es scheinbar so, dass das Zündschloss wirklich alles schaltet. Nicht über Relais, sondern wirklich direkt mit Laststrom übers Schloss. So lese ich zumindest den Schaltplan....

Irgendwelche Ideen? Neue LiMa mit 50Amp anstatt 32 Amp? Ignorieren und weiter fahren, dann halt Blinker früher einschalten, solange die Maschine noch genug Drehzahl hat?

Danke schonmal!

Gruss Paddy

 
pdf-Dateianhang
touring_84-98_wiring_diagrams.pdf
Dateigröße: 925.45 KB, 6 Downloads

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FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91

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Bernde ist offline Bernde · 2756 Posts seit 06.09.2014
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aus München

fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 26.07.2016 13:45
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Hi Paddy,

die gemessenen Werte sind stimmig und OK. (wenn´s DMM richtig anzeigt !)

Der Blinkgeber wird unter 10V wohl nicht mehr wollen - braucht er auch nicht.
Das Bord-Voltmeter kannst leicht mim DMM checken, da der Zig-Anzünder parallel ist.

Dein Mechanikus hat recht, die Teile (Ign-Sw) altern => Kontakte putzen/pflegen.
Neben dem Voltmeter wird noch das Start-Relais vom ACC-BiMetaller versorgt: Wenn das nen Knacks hat, zieht es evtl die Spannung runter => Start-Rel tauschen.

Ne stärkere LiMa hülft da nix ... traurig



 

__________________
   Grüßung Bernde
 

Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
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Neuer Beitrag 26.07.2016 14:41
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Moin Paddy,

Ein ähnliches Problem wie Du hab ich auch mit meinem Bock (Bj 1996) nur noch nicht ganz so krass. Auch bei mir
geht auf dem Weg von der Batterie zu den Versorgern irgendwo die Spannung verloren. Merke das ganz besonders,
wenn ich die  Zusatzscheinwerfer anhabe. Im Gegensatz zu Deinem Fehlerbild gehen bei mir zwar die Blinker, aber
man sieht wie die Instrumentenbeleuchtung im Takt der Blinker mitflackert. Was im Stand gar nicht mehr funzt, ist die
Hupe... unglücklich

Auch ich habe Batterie und Regler mal gegen etwas Besseres getauscht, zusätzlich aber auch das Zündschloss und die
Bimetall Sicherung (zwischen Regler und Batterie). LiMa ist - so wie Deine - in Ordnung und liefert genug Saft.

Gebracht hat das Alles GAR NIX.

Auch mein Mech gab mir die Empfehlung, die Kabel und ganz besonders die Stecker zu überprüfen, Kontakte zu reinigen
und zu schauen, ob sich was verbessert. Hatte zwar den kompletten Kabelbaum im Rahmen eines Umbaus erst vor knapp
zwei Jahren zerlegt, aber nicht daran gedacht, mal die Kontakte der Steckverbindungen zu säubern. unglücklich

Die Arbeit hebe ich mir jetzt für den Herbst auf, wenn das Wetter nicht mehr so oft zum fahren einlädt.


Greetz   Jo

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Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
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fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 26.07.2016 21:09
Zum Anfang der Seite springen

Das beruhigt mich einerseits, danke für die Antworten. Ja, Hupe geht nicht und Licht flackern hab ich auch (ganz vergessen zu erwähnen). Super ist es, wenn nachts die Blinkeranzeiger mit der Neutrallampe Disco machen... großes Grinsen

Andererseits ist es aber eben einfach nervig. Aber nachdem jetzt dann schon drei Leute mir sagen, es liegt an Steckern und den Kabeln, bestärkt mich das irgendwie in meinem Wintervorhaben:

Kabelbaum komplett raus, eine Elektronikbox oder M-Unit verbauen und den Rest der Kabel neu ziehen. Das müsste sich preislich günstiger machen lassen, als den Kabelbaum komplett zu rupfen und neu zu machen. Ausserdem verspricht das irgendwie zuverlässiger zu sein. Ich will äusserlich an meinem Bike nichts verändern, aber gegen eine (innere) vernünftige Elektronik hätte ich nichts einzuwenden. smile

Meinungen dazu? smile

Gruss Paddy

PS: Ich führe das mal in einem eigenen Thread zum Ideen sammeln weiter. Da kann ich dann auch gleich, wenn ich es wirklich machen sollte, die ganze Story dazu aufschreiben und bebildern! smile
Hier: FLHTCU BJ 91 / Elektronik komplett umbauen

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Schimmy ist offline Schimmy · 10707 Posts seit 15.10.2015
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Neuer Beitrag 27.07.2016 11:37
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Zitat von titanmax
Da war nix lose. Keine Ahnung wie das passieren konnte Baby
Geklötert hat da nix. War alles schön fein zermahlen großes Grinsen Augen rollen

Ich hab mir das bestellt:
http://www.ebay.de/itm/222197017333?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Hoffe das passt.
wenn nicht... hab ich ja 14 Tage Umtauschrecht Zunge raus

FzG

Mahlzeit,

Dann hoffe ich mal, dass das No-Name-Teil nicht so ein billiger China-Schrott ist. Ich an Deiner Stelle hätte ein paar Euronen
mehr in die Hand genommen und mir was von einem für seine Qualität bekannten Hersteller (SPYKE, ACCEL oder Cycle Electric)
gekauft, aber das ist Deine Entscheidung.

Die Frage jedoch bleibt: Wurde der Rotor unfachmännisch angebaut, taugte das Teil nix, oder beansprucht Dein S&S den Rotor
beim Beschleunigen / Abbremsen so stark, dass sich die Verzahnung im Lauf der Zeit verabschieden muss ? ? ? Im letzten Fall
wäre das hier:

http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2138494

MEINE erste Wahl gewesen.....


Greetz   Jo

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fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 28.07.2016 08:36
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Zitat von Schimmy
Mahlzeit,

Dann hoffe ich mal, dass das No-Name-Teil nicht so ein billiger China-Schrott ist. Ich an Deiner Stelle hätte ein paar Euronen
mehr in die Hand genommen und mir was von einem für seine Qualität bekannten Hersteller (SPYKE, ACCEL oder Cycle Electric)
gekauft, aber das ist Deine Entscheidung.

Die Frage jedoch bleibt: Wurde der Rotor unfachmännisch angebaut, taugte das Teil nix, oder beansprucht Dein S&S den Rotor
beim Beschleunigen / Abbremsen so stark, dass sich die Verzahnung im Lauf der Zeit verabschieden muss ? ? ? Im letzten Fall
wäre das hier:

http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2138494

MEINE erste Wahl gewesen.....


Greetz   Jo

Also der verbaute Rotor war zur Kurbelwellenseite hin auch verstärkt, was ich leider jetzt erst gesehen habe.
Aber das hat ihn ja eben auch nicht vorm zerschrotten gerettet Augen rollen
Normal dürfte da doch aber gar nichts passieren, wenn das Teil ordentlich verbaut ist und fest sitzt. Starker Motor hin oder her.
Ich kann mir das nur so erklären, dass der Rotor irgendwann mal verkantet sein muss und die Kurbelwelle fröhlich weiter gedreht hat.

Von dem selben Anbieter gibts auch eine Heavy Duty Variante. Aber ich bin mir nicht sicher ob das bei mir passt. Da der Rotor da nicht nur nach innen sondern auch zur anderen Seite verstärkt ist.
http://www.ebay.de/itm/HEAVY-DUTY-32-AMP...%3D222197017333

Das Teil was du raus gesucht hast, ist ja wohl aus Edelstahl. Na und Edelstahl ist ja nun auch nicht gerade das härteste Metall.

Naja ob teuer nun immer gleich besser ist ist ja auch noch so eine Frage.
Ich hoffe mal das, dass was ich bestellt habe passt und eben auch lange hält.
Ich werds auf alle fälle ordentlich festballern.

Aber ich danke dir auf jeden Fall für deinen Denkanstoß.

FzG

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