@Hansiller 

Aber genau!
Alles weglassen, was nicht zur Funktion des Mopeds nötig ist!

Chrome doesn't bring you home!

Gruass, Franz

Nun kommt die Griffmechanik für den innenliegenden Gaszug dran... ich frag mich, ob das wirklich original so mit der Feder unter der Griffhalteschraube war, die den Drehgriff rel. schwergängig macht. Auch das Polieren der Auflageflächen hat nicht viel verbessert. Vielleicht ist das für den starren "Schub-Zug" vor 1970 ok, aber für den "Zug-Zug" mit flexiblem Seil für den Bendix find ich das nicht sooo doll, zumindest muß man eine recht starke Rückholfeder verwenden.

Ich hab jetzt statt der Feder (2. Bild) eine Buchse gedreht (3. Bild), die nur ein paar Hundertstel Axialspiel läßt, damit ist der Drehgriff leichtgängig.

@Hansiller: da bin ich nun etwas weiter. Habe heute mal die Batterie eingebaut und die letzten Kabel angeschlossen. Überraschung (positiv): der Scheinwerfer funktioniert schon Mal, die Dashanzeigen und die Beleuchtung des Tachos auch.
Einzig das Rücklicht und die Blinker wollen noch nicht, obwohl die Verkabelung und auch die Spannung dort ankommt. Habe noch einige Messungen vorgenommen. Es scheint wohl so, als ob der Scheinwerfer und die Blinker keine Maße haben   da muss ich wohl noch einmal dran….

dachte wenn der Fender angeschraubt ist, dann muss das doch die Maße bringen, aber die Dichtungen arbeiten wohl dagegen wie man sieht

Hi Fabl, Respekt! Das schaut schon viel besser aus als bei meiner Kiste, da wird's noch eine ganze Weile dauern...

Zur Masse für Rücklicht & Blinker: ich würd da den Widerstand vom Batterieminuspol schrittweise über die div. Schraubverbindungen hinweg am Kotflügel (fester und klappbarer Teil) bis zur Masseschraube im Rücklicht messen, insbes. ob der Widerstand auch über das Scharnier hinweg niedrig ist (da ist bei mir eine Knickschutz-Spiralfeder für den Kabelschlauch an beide Teile angeschraubt, vielleicht hilft die ja auch für den Stromfluß über das Scharnier, kann morgen mal nachsehen).

Viele Grüße, und weiterhin so gute Fortschritte
  Hannes.

Hallo nochmal in die Runde:
Habe noch nicht alle Schrauben am Fender dran, aber die Masse liegt defintiv nun am Fender an. Habe mal die Unterseite von der Lampenfassung, die im Rücklichtgehäuse innen anliegt abgeschliffen, sodass Kontakt entsteht. Die 12V liegen in der Fassung am Kontakt an, die Masse kommt aber trotz Schleifen nicht vom Fender an die Leuchte  
An der Befestigungsplatte der Fassung ist ein Metallstreifen, der von der Platte auf die Unterseite der Befestigung führt und somit den Kontakt zum Gehäuse/Fender herstellt. Mussa da nochmal dran…

Auch habe ich mich zu früh gefreut was die Hupe angeht. Dort habe ich scheinbar noch einen Kurzschluss (wenn ich den Taster betätige) obwohl alles sauber/neu und richtig angeschlossen ist. Liegt wohl an der Lampenmaske. Also nochmal runter das Ding, denn da lief es noch.


Auch was den Tank angeht bin ich total negativ überrascht worden: Innen totaler Rost und an der Unterseite blättert der Lack ab. Werde nun innen alles reinigen und versiegeln, bevor mir alles abfault und aussen bin ich stark am Zweifeln, ob ich das Ding neu lackieren soll, bevor sich das abblättern ausbreitet.

 @Hansiller du bist der Wahnsinn. Könntest ein Buch schreiben   
habe wie gesagt, den Metallschlazch nicht reingemacht, da ich die Adern mit Schrumpfschlauch zusätzlich schütze une das Ganze zu dick wurde.

habe heute mal von den Blinkern eine Masseverbindung zur Schraube gemacht. Ging schon besser. Aber die Leuchte will noch nicht so hell wie sie sollte.

habe auch gemerkt, dass bei der Hupe ein „Kurzer“ drauf war. Lampenmaske abgemacht: siehe da! Man wirds nicht glauben, der Kabelanschluss der Hupe hat genau auf den Kontakt des Scheinwerfers gefrückt und Kontakt gemacht 😂 hupe gedreht, stecker der Hupe etwas gebogen und gut.

jetzt ist nur noch komisch, dass teilweise die beiden Blinkeranzeigen leicht leuchten. Da muss irgendwas sein, dass ich noch nicht gecheckt habe…obwohl an den Terminals alles passt 🤔🤔🤔

aber deine Angaben helfen schon Mal mega. Werde auch mochmal die Innenseiten des Kotflügels schleifen, wo die Schrauben drankommen.
muss doch klappen

Sogenanntes dielektrisches Fett ist im allg. Silikonfett und wird nicht auf Kontaktflächen angewendet, die Strom führen sollen, weil es Isolierend wirkt.
Ich lege immer eine separate Leitung für die Masse in das Kabelbündel und verlasse mich nicht auf schnellkorrodierende Stahlkontaktflächen...
besonders in Bereichen an denen Wasser und Schmutz ihr Unwesen treiben wie z.B. im Radkastenbereich.

Genau.

Erwarte trotzdem nicht das du den Pfosten problemlos herausziehen kannst da die Lagerbuchse oben garantiert oval ist.
Wahrscheinlich auch der Pfosten selbst oval da schon eingelaufen

Ab Mitte Sattelpfosten ist das Maß Pfostens wieder rund (da dort kein Verschleiß ist) und passt dann kaum durch die obere Buchse ....
Mit nackten Rahmen war das bei mir dann relativ easy. Rahmen umgedreht und den Pfosten über Stange herausgetrieben.
Geht bei dir bloss schlecht ... aber vielleicht kommt der Pfosten ohne grösseres Theater.

Falls die Sattelpfostenbuchse wirklich hinüber ist ... hast du uU einiges an Drehbankarbeit vor der Brust

Du musst folgendes prüfen:
Kippt der Sattelpfosten im Rahmen ?
Kippt der Sattel auf dem Sattelkreuz ?
Kippt das Sattelkreuz (ohne Sattel) im Rahmen ?
Wahrscheinlich ist alles drei der Fall.

Ist eine von diesen drei Lagerpunkten oval , kippt der Sattel nach links oder rechts wenn du draufsitzt.
Das wird auf Strecke sehr unangenehm das dein Becken/Rücken dies auszugleichen versucht.
Erst die Instandsetzung aller ausgelutschter Lager garantiert dir einen kippsicheren Sattel und damit eine bequeme Fahrt.

Das ziehen der Buchse für den sattelpfosten macht evtl keinen Spaß (Kuko) bzw längs durchsägen (Bügelsäge mit halben oder keinem Bügel) oder Dremel

a)
Das Innenmaß der Rahmenpfosten wird wahrscheinlich auch nicht rund sein, heißt du musst die neue runde Buchse uU in den ovalen Rahmenpfosten reinkloppen.
Ist natürlich doof da damit der ID der neuen Buchse zum Teufel geht
Das Bildchen unten zeigt die ,dem Rahmen entsprechende angefertigte Buchse auf einem Einpresswerkzeug.
Damit hält sich die Deformierung in Grenzen.
Schlussendlich musste dennoch ein 3-Kant Schaber ran.
Eine einfachere Lösung ist evtl der neuen Buchse im AD ein Untermaß zu verpassen und mit Loctite 6xx einzukleben.
Das ist aber nur ein Drittel der Miete ...

b)
Der Sattel wird oben am Sattelkreuz mit einem gehärtetem Stift fixiert und der Stift über eine Feder gesichert
Evtl ist diese Loch im Sattelkreuz, aber eher das Ende des Sattelpfosten, auch schon oval.
Ich habe mich dazu entschieden das Loch im Sattelpfosten aufzubohren und eine gedrehte Stahlbuchse mit dem Innenmaß des Stiftdurchmessers einzupressen.
Wenn du diese Stahlbuchse 20mm länger machst kannst du die sauber einpressen und danach absägen

c)
Das Sattelkreuz wird am Rahmen (zwischen den Tankhälften) verschraubt.
Im Sattelkreuz (dort wo das Kreuz am Rahemn verschraubt ist)  ist eine Lagerbuchse die garantiert ausgenudelt ist.

Joah ...
Es macht keinen Sinn nur eine Buchse zu erneuern da dann die anderen Lagerpunkte umso mehr arbeiten.
Für Ortschild-zu-Ortschild Gurgerei gehts auch ohne all` diese Mühe
Aber wenn du Km machen willst darf der Sattel einfach nicht kippen