Bzgl dem abblitzen hast du total falsche Vorstellungen und mit einem Lappen
bekommt man die Blitze auch wieder sauber.
Dann eben nicht.

So wie Tinnefou gesagt hat ... Nockenrotor auf Anschlag gegen die Federn ... und dann passt das auch in der regel

Fleihkraftregler muss man sich schon genau anschauen:
Viele machen gar nicht ganz auf (gegen Anschlag drehen und Rückseite angucken)
bei einigen sind die Stifte (meist Spannhülsen) falsch gesetzt.
da hilft nur neu oder abgesetzte Stifte selsbt auf der Drehbank herstellen und neu einpressen

Generell sollte man eine separate Batterie verwenden da mangelnde Fzg-Batteriespannung und/oder übereifriger Regler reinspucken können.
kabel nicht verzwierbelt da die Billichheimer schlichtweg nicht oder scheiße abgeschirmt sind
und natürlich immer Hahn auf !
3000rpm im kalten Zustand sind nix für den Motor. Oder schaltet ihr alle bei 2000rpm vom 2. in den 3.Gang wenn die Möhre kalt ist ??
Das glaube ich niemandem LOL

Um das NW-Ritzel umzubauen gibt es Vorrichtungen zB von JIMS.
Man kann das Geraffel nachbauen.
Einfachere , selbstgebaute, Werkzeuge sind natürlich möglich

Ohne Spezialwerkzeuge ist es schwierig und du wirst mehrere Anläufe brauchen
Ebenfalls benötigst du die richtige Presse
Eine entsprechend große Kniehebelpresse, Spindelpresse ist ideal
Herkömmliche hydr. Presse können funktionieren , oft aber nicht da die Dinger viel zu viel Spiel in der Aufhängung/Lagerung haben
und genau beim anlegen des Stempels die Position von NW-rad wegdrückt

Worin liegt die Schwierigkeit ?
Prinzipiell ist keine Feder (Keil) zwischen Welle und Zahnrad.
D.h man kann das Zahnrad falsch verpressen und dann stimmen deine Steuerzeiten nicht mehr.
Viele NW und Zahnräder habe zwar jeweils eine Nut ... aber niemals eine Feder !

Wenn eine Nut auf der Welle vorhanden (an der Rückseite des Ritzels sichtbar) dann nehmen die meisten eien Anreisnadel und markieren die Position
der Nut auf der Rückseite des alten Ritzel (das Ritzel ist noch verpresst).
Dann diese markierungen auf das neue Ritzel übertragen
Bei dieser Methode presst du die Nockenwelle in das neue Ritzel
(dazu eine Lagerkugel auf der Rückseite der NW nutzen damut du die Welle nicht beschädigst )
Eigentlich ganz einfach aber hier muss man s-e-h-r genau arbeiten

Die Möglichkeiten sind endlos
Ein Kumpel packt die NW in eine Drehbank und fluchtet die Nut für den Fliehkraftregler mit einem scharf angeschliffenem HSS-Drehmeißel oder Aluminium WSP
und überträgt diese 2 Markierungen auf das noch verpresste Zahnrad. Dann überträgt er diese markierungen auf das neue Zahnrad.
Hier wird das neue Zahnrad auf die NW gepresst (Lagerkugel nicht vergessen)

der Knackpunkt ist:
Das übertragen der Markierung vom alten aufs neue Ritzel
Das neue Ritzel muss 2 parallele Linien (vom Zentrum zur Aussenseite) auf der Rückseite haben denn beim verpressen siehst du zwar di Nut in der Welle
aber mit durchgehenden Anreiß-Linien kann man das viel besser einordnen.
Da muss du dir irgendwas bauen und das ist der Vorteil von dem JIMS werkzeug bzw kopiertem selbstgebauten Werkzeug.
Da wird das neue Zahnrad aufgrund der Markierungen (Pinion/Breather) zentriert + geklemmt und die NW anhand der Nut des Fliehkraftreglers zentriert
und beides kann verpresst werden. Nicht immer aber meist passt das wie Arsch auf Eimer.

manche sagen auch: ist doch drauf geschissen ob das Zahnrad 1 oder 2 Grad daneben ist. Joah, geht auch

Diesen Umstand kann man provozieren, wenn man mit nur 95 Oktan im Tank, bei hoher Außentemperatur, zu zweit mit Urlaubsgepäck die Berge hochhetzt.
Am Besten noch mit langer Übersetzung und 3-Gang-Getriebe.

Ist auch unbedingt das Nutzungsprofil einer Shovelhead.

Naja...kann sein, dass ich mit der Ölsauerei beim Checkloch etwas sensibilisiert bin. Da rotze es mir 2x durch die ganze Bude als ich die Blindverschraubung beim Start vergessen hatte.
Kann natürlich an dem gebrochenen Kolbenring gelegen haben.
Seit der Motorresto püffelt es jetzt auch nicht mehr so aus dem Öleinfüllstutzen raus.

Das mit dem Nockenrotor auf Anschlag festsetzen schnall ich iwie nicht wie das gehen soll. Der Fliehkraftregler ist doch hinter der Zündplatte. Wo soll man da den was festsetzen bei montierter Zündplatte?

Das nächste Mal nehm ich für die ZZP-Messung eine separate Batterie.

Ich schau mal, ob ich mir was baue um  das NW-Ritzel an den richtigen Platz zu bekommen.

Von Dornpresse über verschiedene Hydropressen habe ich alles im Angebot. Das reine Pressen sollte kein Thema sein.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mein Selbstbauteil am Ritzel montiere, das Ritzel warm und die Welle ins Gefrierfach lege und dann ganz smooth beides ineinanderstecke.
Ich werde mal schauen mit welcher Passung ich es da zutun habe.

Vorderer Zyl. auf verdichten, K W auf Markierung, Fliehkraftregler montiert und verschraubt, Nocken gegen Anschlag drehen,  bei korrekter ZZP-Einstellung geht die Prüflampe an oder aus

So mach ich's auch... ist halt nicht SO genau (je nach Spiel der Mitnehmer der Gewichte in den Schlitzen des Nockens: man dreht so ein klein wenig weiter nach "früh" als wenn die Gewichte den Nocken drehen würden), aber das macht bei diesen Dampfmaschinchen wohl keinen merkbaren Unterschied.

Beim Abblitzen zur Kontrolle stimmt die Früh-Markierung dann auch nur so ungefähr, aber (vermutl.) egal. Was mir wie gesagt eher "fishy" vorkommt, ist die Verstellkurve zu niedrigeren Drehzahlen hin. Der "Spät"-Endpunkt landet bei mir statisch nie auf der 5°-Markierung, sondern immer ein paar Grad  in Richtung "früh" und ist auch dynamisch aufgrund der ungleichmäßigen Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle und/oder zappelnden Gewichten bei mir nicht sinnvoll "abblitzbar".

Hab mir mal Gedanken gemacht, was ich bauen könnte um das Ritzel genau auf die NW zu bekommen....
Hab meine baugleiche, alte NW als Muster genommen.
Ich werde mal sehen, welche Passung da vorliegt und schau dann, dass ich das Ritzel warm(max.150°C) und die Welle kalt (-15°C) mache
und das Ganze dann schön entspannt zusammenfügen kann.

Das neue Ritzel wird dann mit der Schelle an die Position meiner Apparatur fixiert wo auf dem Bild das Ritzel ist, erwärmt(mit Flamme oder induktiv) und dann
mit der Apparatur auf die NW aufgesetzt.

So vorerst mein Plan...

Ja klar ist das ein Presssitz. Kann man normalerweise aber mit Erwärmen vorübergehend zum Fügesitz machen.
Das ist jedoch von der materiellen Wärmebeständigkeit der zu fügenden Teile begrenzt, weil sich iwann das Gefüge verändert.
Das Ritzel ist im Vergleich zur Bohrung recht massig und die Passung wird schon ordentlich stramm sein.
Da wird sich die Bohrung deshalb nicht viel aufweiten.
Ich werde aber trotzdem die Passung feststellen und probieren ob es geht. Schaden fügt man den Teilen so nicht zu
und es wäre dann eine absolut schonende und punktgenaue Montage...ohne Öl zwischen den Bauteilen

Ach der Franzl wieder mal...
ich gebe ausnahmsweise mal meinen Senf dazu ab...das letzte Mal aber nun auch. Ist mir zu stupide auf Dauer.

Was spricht denn dagegen seine eigenen Erfahrungen zu sammeln. 
Ich nehme sehr gerne Tips entgegen, tüftel aber auch gerne und habe so schon einige tolle Sachen auf diese Art entdecken können von denen auch andere, die es nie dachten, ihren Nutzen ziehen konnten.
Du natürlich nicht, weil du keine neuen Sachen an dich ran lässt.
"Die Moco hat das vor 80 Jahren so gebaut und das macht Sinn!...die Erde steht dann halt für diese Menschen still.

...aber jeder wie er mag...hatte dir auch schon öfter geschrieben, dass du dich gerne aus meinen Themen halten darfst...

Ich bevorzuge übrigens auch im realen Leben keine Leute um mich rum, die von ihrer Umgebung die "Friss oder Stirb-Mentalität" erwarten. Stehe mehr auf aufgeschlossene Leute mit offenem Geist

So nebenbei bin ich seit 36 Jahren Elektromaschinenbauer und das Thema Passungen ist mein täglich Brot...

Wäre schön, wenn du meine Gesprächspartner in meinen Themen nicht aufhetzen würdest...lässt im Übrigen auch auf dein Wesen schließen...