Vielleicht habe ich es übersehen:
Ist der ZZP bei betriebswarmen Zustand (bei > 2000rpm) früher oder später ?

Also wenn Ofen warm ist siehst du den ZZP auf Spät.
Das letzte was mir dazu einfällt , was deine Beobachtung stützen kann, ist das dein Fliehkraftregler bzw der Nocken klemmt
Wenn die Kiste heiß ist muss es möglich sein den Nocken auf dem Fliehkraftregler axial verschieben zu können.
Das ist nicht viel muss aber möglich sein nur paar Zehntel
Aus dem Grund hat die lange Schraube für den Fliehkraftregler -> Nockenwelle einen Absatz.
Damit der Fliehkraftregler geklemmt wird und nicht der Nocken.

Um diesen Problem erst gar nicht aufkommen zu lassen haben quasi alle AM-Hersteller
den Nocken geringfügig kürzer hergestellt.
Dann braucht man keine Schraube mit Absatz.
Und anstatt von Loctite ist eine Wellenscheibe wirklich ein Gewinn ...

Also: Kannst du diesen Nocken axial verschieben wenn die Kiste heiß ist ?


Auf Hydros ?
ich dachte du hast die Ölbohrung im Block verschlossen ?

Ich fürchte es kommt weniger darauf an was du willst sondern eher darauf was du noch kriegen kannst.
Gibt es noch AM-Stössel für Hydros aus Stahl ?

Die Alustangen haben die unangenehme Eigenschaft das sie oft viel zu dick sind und innen am Stößelcover schubern.
Dann brauchst du andere Stößelcover LOL
In meinen Augen ist das alles Müll und du solltest versuchen gebrauchte OEM aus Stahl zu holen.
Auf Swap-Meets sind die eigentlich immer zu finden.

Neue Hydros sind vom Hersteller vorgeölt aber leer.
Persönlich ziehe ich jedoch die trockene Methode vor das diese weitaus genauer und vorallem viiiiiel schneller ist
Aber jeder wie er will.

Mehrfach wurde erwähnt den ZZP bei >2000rpm in dem Schauloch zu prüfen.
Das geht mir auf den Wecker das du noch immer bei Leerlaufdrehzahl prüfst oder den Motor nach Beendigung der Fahrt auf selbstgeschnitzte Blechmarkierungen stellst
Mit dem Thema ZZP bin ich jetzt durch.

AM = Aftermarket also Drittanbieter

Die Hydros entlüften sich nach einigen Sekunden Betrieb selbst
Mit trockenen Hydros kann man alle Ventile in < 5min einstellen und ausserdem kann man es zweifelfrei fühlen
wann die Einstellschraube bzw Kolben im Hydro komplett hineingeschraubt sind.
Allerdings muss man dazu die Hydros ausbauen, zerlegen und trocken putzen.

Bei der "nassen" Methode muss man den Kolben im Hydro peu-a-peu hineindrehen.
Das dauert. Besonders bei niedrigen Temperaturen.
Und offengestanden bin ich mir manchmal auch nicht sicher ob der Kolben im Hydro jetzt ganz unten ist oder nicht.
Um sicher zu sein warte ich nochmal 5 min ... und versuche es nochmal ... das dauert mir alles viel zu lange

Schlussendlich habe ich mich mehrfach dabei ertappt es zB wie bei Autos/LKW`s zu machen ,
also den Motor ein paar Minuten laufen zu lassen und versuchen die Stösselstange bei laufendem Motor
festzuhalten und spielfrei einzustellen.
Empfehlen tue ich das nicht aber alte Säcke die früher zB bei Opel oder auf Amis gearbeitet haben kennen das noch.
Und das ist eigentlich auch doof weil man wirklich wissen muss was man tut.
Fazit: Persönlich ziehe ich die trockene Methode vor

OK...ZZP ist vom Tisch...
Es dreht sich für mich auch nicht wie man einstellt bzw. abliest, sondern woher die Veränderung kommt.
Bleibe auf der Suche und werde hier weiterhin berichten.

Hydros an meinem Opel GT während des Laufens einstellen kenn ich und hab ich auch schon gemacht. Geht gut...man muss nur einen Spritzschutz für die Steuerkette bauen.
Hydros an der Harley während laufenden Motor einstellen sehe ich jetzt mal als kleinen Gag zwischendurch an.

Das mit den Stösseln trocken einstellen sehe ich ein und werde es auch so machen.

PS
Hab im GT nicht den originalen Motor verbaut, sondern den vom Rekord E 2,0N. 
Der hat schon Hydros...

Korrekt

32 tpi ist original, ja... und es gibt da einen schönen Artikel, der die beiden Methoden beschreibt & vergleicht: https://knuckleheadtheology.blogspot.com...hydraulics.html

Am besten selber lesen, aber kurzgefaßt: entweder 4 Umdrehungen "von oben her" (das ist auch die für Early Shovel & Pan genannte) oder 1,5 "von unten her" (wird erst in den Late Shovel - Manuals genannt).

Lustig ist, daß der komplette Einstellweg (also zwischen Feder der Hydraulikeinheit kpl. entspannt und kpl. gespannt) 8 Umdrehungen umfaßt und deshalb beiden Methoden zu unterschiedlichen Federvorspannungen führen - aber wie er schon schreibt, wird ziemlich egal sein, solange man nicht ZU weit von der Mitte des Einstellwegs liegt.

So, Stößelumbau abgeschlossen.
Alles ohne Probleme mit 1,5 Umdrehungsmethode.
Probelauf verlief super...ein ganz neues Fahrgefühl...wahnsinn.

Die ZZP-Sache habe ich auch nochmal gecheckt. Sind jetzt 2,5 - 3° Verstellung Richtung spät wenn sie warm wird.
Es sieht aus , als würde der Kontaktabstand bei Wärme kleiner werden.
Das check ich morgen aber nochmal.
Dann sehe ich nur noch 2 Möglichkeiten...
entweder liegts am Kontakt selber oder es liegt doch am immer noch etwas zu geringen Spiel zwischen Piniongear und NW-Gear.

...andererseits, wenn man den Abstand durch Verstellen des Kontaktes vergrößert, sollte es ja das Gleiche sein, wie wenn die NW durch gewachsene Ritzel den Kontaktabstand vergrößert...oder?
Bei mir verringert sich aber bei Wärme der Abstand und bringt den ZZP nach Spät.

Nur was für ein Einfluß könnte den Kontaktabstand bei Wärme sonst noch verringern und mir den ZZP nach Spät verstellen?
Meine Denkereien zu früher Morgenstunde...