Equalizer zurückschicken und Wiederstände einbauen.

Generell kann mann sagen, dass bei der BO ein LoadEqualizer (LE) für 4 Blinker nicht funktionieren kann, denn jeder Blinker wird seperat vom BodyControlModul (BCM) angesteuert. Hinzu kommt noch, dass die vorderen Blinker "entkoppelt" über die CAN-Module in den Griffen angesteuert wird.

Was funktionieren kann, ist ein LE für die 2 hinteren Blinker, also in deinem Fall, musst du noch Widerstände in die vorderen Blinker einbauen, wie hier z.B.: Maiki bastelt (Post vom 31.12.).


Ein LE wird nur dann "funktionieren", wenn die vorderen Blinker original bleiben, oder die neuen Blinker einen so hohen Stromverbrauch haben, dass die Fehlererkennung keine offene Leitung/Leuchtmitteldefekt erkennt.

Hallo,
ich habe dasselbe Problem und mir aus der Facebook seite vor einiger Zeit folgendes kopiert. An dieser Stelle vielen Dank an Carsten!
Ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert....

Hallo Zusammen,
ich hatte ja versprochen zum Thema LED-Blinker, Load-Equalizer und Widerstände noch etwas zum Besten zu geben. Da ich nicht weiß was sich an der 2016 BO bei der Elektrik geändert hat, gelten die Ausführungen für BO Modelljahr 2014 und Modelljahr 2015.
Einleitung:

In der Serie sind bei den Blinkern vorne Glühlampen mit je 21 W und hinten LED-Kombi-Module für Blinker, Brems und Rücklicht verbaut.
Die Ansteuerung der vorderen Blinker erfolgt bei unseren Modellen aus den Schaltergehäusen links und rechts und nicht über die Ports für die vorderen Blinker im BCM (Body Control Module) Im Schaltermodul sind die Treiber für die Blinker integriert. Die Kommunikation zum Schaltermodul erfolgt über den CAN-Bus. Im Schaltermodul erfolgt dann auch die Auswertung ob ein Leuchtmittel der vorderen Blinker defekt ist.
Die hinteren Blinker werden bei unseren Modell über die Ports für die hinteren Blinker des BCM angesteuert (Klemme K2 - Right Rear Turn Signal –Kabelfarbe Blau-Braun / Klemme Klemme K4 - Left Rear Turn Signal – Kabelfarbe Blau-Violett). Die Signale laufen dann auf 4-polige Stecker von Deutsch der DTM-Serie. In den Steckern (einer für links und einer für rechts) sind dann noch Masse (Schwarz), Fahrlicht (blau) und Bremslicht (Blau-Rot). Die vorgenannten Farben beschreiben dabei die Seite des Kabelbaums. Die Kabel der hinteren Leuchteneinheiten sind, identisch auf beiden Seiten Masse (schwarz), Fahrlicht (weiß), Bremslicht (rot) und Blinker (grün).
Insofern sind die Blinker vorne und hinten getrennt zu betrachten und werden hinsichtlich eines Ausfalls der Leuchtmittel auch getrennt ausgewertet.

Nachfolgend die Liste der möglichen Fehlercodes des BCM:
B2141 Left Front Turn Signal Output Open
B2143 Left Front Turn Signal Output Shorted Low
B2144 Left Front Turn Signal Output Overloaded
B2146 Right Front Turn Signal Output Open
B2148 Right Front Turn Signal Output Shorted Low
B2149 Right Front Turn Signal Output Overloaded
B2151 Left Rear Turn Signal Output Open
B2153 Left Rear Turn Signal Output Shorted Low
B2154 Left Rear Turn Signal Output Overloaded
B2156 Right Rear Turn Signal Output Open
B2158 Right Rear Turn Signal Output Shorted Low
B2159 Right Rear Turn Signal Output Overloaded

Abfrage der Fehlercodes:
Die Fehlercodes sind über die Anzeige des Tachometers auslesbar. Alternativ geht es mit einem Screamin Eagle Supertuner auch über den PC.
Hier die Vorgehensweise über den Tachometer:
1. Zündung ausschalten, Schalter am Lenker in Betriebsposition.
2. Tageskilometerknopf drücken und halten, Zündschalter auf „Ignition“ drehen. Knopf loslassen. Die Hintergrundbeleuchtung geht an, die Tachonadel schlägt aus, alle Warnlämpchen leuchten, das wort "DIAG" erscheint.
3. Mit dem Tageskilometerknopf ist es dann möglich durch die einzelnen Diagnoseebenen (ECM / BCM / SPEDO / ABS) zu blättern.
4. Um einen DTC (Fehlercode) aus einem der oben genannten Bereiche anzuzeigen, wird der Knopf für mindestens 5 Sekunden dauerhaft gedrückt gehalten. Sofern ein Fehlercode vorhanden ist, erscheint dieser jetzt in der Digitalanzeige. Jetzt kann der Knopf wieder losgelassen werden. Wenn kein Fehlercode existiert, wird "NONE" angezeigt. Mit dem Tageskilometerknopf werden die Fehlermeldungen weitergeschaltet.
5. Wenn man den Fehler löschen will, hält man den Tageskilometerknopf so lange gedrückt, bis "CLEAR" angezeigt wird.

Spannungen bei der Breakout (gemessene Werte):
Ruhespannung (Motor aus): 12,32 Volt (V)
Betriebsspannung (Motor an): 12,83Volt (V) bis 13,33 Volt (V)

Vordere Blinker:
Die vorderen Blinker können im Regelfall problemlos gegen LED-Blinker die mehr als 3W je Seite an Leistung benötigen getauscht werden. Eine 21W Glühlampe zieht dabei bei 12V ca. 1,75 Ampere (A). Ein LED-Blinker benötigt bei 3W ca. 0,25 A. Ich habe bei mir die M-Blaze-Cone von Motogadget verbaut die 12,32V einen Strom von ca. 298 mA (0,298 A) ziehen. Im Fahrbetrieb zieht der Blinker dann bei 12,83V 283 mA (0,283 A) und bei 13,33 V noch 272 mA (0,272 A). Bei der Breakout hatte ich mit diesen Stromwerten und den Motogadget, auch ohne zusätzliche Widerstände vorne, keine Probleme.
Bei einer 2015 Sportster kam es aber im Fahrbetrieb beim linken Blinker (gleicher LED-Blinker wie bei meiner BO) zu einer erhöhten Frequenz der Kontrollleuchte, wobei die Frequenz der Blinker normal blieb. Wir sehen also das BCM reagiert hier schon auf geringe Unterschiede in der Stromstärke sehr sensibel. Das Problem trat erst im Fahrbetrieb auf, da wir dann eine etwas höhere Spannung haben, bei der die LED-Blinker weniger Strom als bei der niedrigeren Spannung ziehen.
Zur Abhilfe schaltet man in diesem Fall auf beidem Seiten zu den vorderen Blinkern Widerstände parallel. Ausreichend und sinnvoll sind hier Widerstände die uns auf einen Strom von ca. 400 mA (0,4 A) kommen lassen. So erhalten wir bei Ausfall des LED-Blinkers die dann ja gewünschte Fehleranzeige und erzeugen nicht unnötig Wärme. Da wir nun über die Widerstände ca. 100 mA an Strom (I) erzeugen müssen (Parallelschaltung) benötigen wir zwei (je einen links und einen rechts) Widerstände (R) von 120 Ohm. R = U / I. Die Widerstände dabei direkt am Schaltermodul parallel zum Blinker (je eine Ende des Widerstandes an die beiden Kabel aus dem Schaltermodul) anschließen und im Lenker verstauen. Da bei einem Widerstand mit 120 Ohm nur ca. 1,2 Watt (W) an Leistung erzeugt werden haben wir auch nicht das Problem mit dem Abführen der Hitze wie wir es bei den 21W Widerständen haben, die uns immer gerne verkauft werden. Wer etwas Lust zum Ausprobieren hat, kann es auch mit 240 Ohm Widerständen probieren. Dann haben wir nur 50 mA als Parallelstrom und folglich auch nur 0,6 Watt (W) die wir an unnötiger Abwärme produzieren. Die Widerstände dabei bitte in der benötigten Leistungsklasse (1W für 240 Ohm / 2W für 120 Ohm) kaufen. Da wir da ganze ja noch mit Schrumpfschlauch zur Isolation versehen, was die Wärmeableitung behindert machen Widerstände mit 2W aus meiner Sicht Sinn.

Hintere Blinker:
Die hinteren Blinker können im Regelfall nicht so einfach gegen andere LED-Blinker (die Original-Blinker sind schon LED-Blinker) getauscht werden. Hintergrund ist, dass die Harley-Leuchtmodule für die Blinker eine relativ hohe Leistung ziehen (ca. 5- 6 W) und wie eine Glühlampe von der Stromstärke bei zunehmender Spannung ansteigen. Gängige Austausch-Leichtmodule (ich habe Kellermann Blinker/Rücklicht / Brems-Kombi Micro Rhombus DF Dark im Einsatz) benötigen nur um die 120 mA und damit nur ca. 1,5 W. Im Stand war mit diesen Blinkern bei mir dann noch alles schön, beim Fahren war dann aber häufiger die Kontrollleicht mit höherer Frequenz am Blinken, wobei die Blinkfrequenz der Blinker im normalen Bereich blieb.
Zur Abhilfe schaltet man in diesem Fall auf beidem Seiten zu den hinteren Blinkern auch Widerstände parallel. Ausreichend und sinnvoll sind hier Widerstände die uns auf einen Strom von ca. 175 mA (0,175 A) kommen lassen (funktioniert bei mir perfekt). So erhalten wir bei Ausfall des LED-Blinkers wiederum die dann ja gewünschte Fehleranzeige und erzeugen auch hier nicht unnötig Wärme. Da wir nun über die Widerstände ca. 50 mA an Strom (I) erzeugen müssen (wieder Parallelschaltung) benötigen wir zwei (je einen links und einen rechts) Widerstände (R) von 240 Ohm. R = U / I. Die Widerstände dabei sinnvollerweise in das Kabel zum Blinker (dann parallel zum Blinker zwischen Grün und Schwarz schalten) integrieren. Da bei einem Widerstand mit 240 Ohm nur ca. 0,6 Watt (W) an Leistung erzeugt werden haben wir auch hier nicht das Problem mit dem Abführen der Hitze. Die Widerstände auch hier bitte in der benötigten Leistungsklasse (1W für 240 Ohm) kaufen. Widerstände mit 2W machen dann aber auch hier Sinn (siehe oben).

Fazit:
Load-Equalizer und Heizwiderstände (21W) braucht es nicht. Hier reichen Cent-Artikel zum Herstellen einer einwandfreien Funktion bei der auch die rechtlichen Vorschriften eingehalten werden und Ausfälle der Blinker korrekt angezeigt werden völlig aus. Gut investiert ist das eingesparte Geld in neue Stecker (dann muss man die Kabel der Stock-Blinker nicht kaputt schneiden) und etwas Aluminiumrohr (8 mm Durchmesser) in das die Widerstände mit Wärmeleitkleber eingeklebt werden können. Wichtig ist jedoch die Blinker vorne und hinten völlig getrennt zu betrachten.

Messwerte:
12,32 V Spannung Motor aus
Motogadget M-Blaze Cone 298 mA
Kellermann (Rücklicht) 90 - 96 mA
Kellermann (Bremslicht) 100 - 107 mA
Kellermann (Blinker) 123 - 129 mA
Original HD (Rücklicht) 26 mA
Original HD (Bremslicht) 161 mA
Original HD (Blinker) 460 mA
12,83 V
Motogadget M-Blaze Cone 283 mA
Kellermann (Rücklicht) 85 - 92 mA
Kellermann (Bremslicht) 95 - 101 mA
Kellermann (Blinker) 117 - 123 mA
Original HD (Rücklicht) 26 mA
Original HD (Bremslicht) 156 mA
Original HD (Blinker) 490 mA
13,33 V
Motogadget M-Blaze Cone 272 mA
Kellermann (Rücklicht) 82 - 88 mA
Kellermann (Bremslicht) 92 - 97 mA
Kellermann (Blinker) 113 - 119 mA
Original HD (Rücklicht) 26 mA
Original HD (Bremslicht) 150 mA
Original HD (Blinker) 510 mA

Viel Spaß beim Schrauben
Carsten

Ich würde die Widerstände nicht im Lenker platzieren, denn wegen Wärmeentwicklung können Isolierungen beschädigt werden(Wärme wird schlecht abgeführt, Isolirung kann auf Zeit brüchig werden) was zum Brand führen kann oder ganze Elektronik kaputt machen. Kabel raus, zum Tank(oder sonst wohin) hin und wieder zurück.

@Don mit den Teilen die du jetzt zu Hause hast würde ich folgendes probieren . Den Thundebike LE
hinten einbauen und von den Rizoma Widerständen vorne, einen links und einen rechts. Wenn die Dashboardlampe dann richtig blinkt unbedingt auch gleichzeitig die Bremse ziehen.

Hallo Vito,
habe letzte Woche die Bo von meinem Bruder fertig gestellt. Hinten Highsider Led Blinker Sonic X ohne Widerstände verbaut vorne von TB Led mini Blinker mit jeweils einem Widerstand 8,2Ohm 25 Watt von Zietech unter den Tank gebaut. Alles funktioniert, kein schnelles Binken im Dash.
http://www.zietech.de/motorrad-teile/anb...zietech_desktop

das ist so, vorallem ist es halt so, dass die Rizoma Club S verdammt klein sind und fast kein strom zieht... (wer hätte gedacht dass ich mich darüber mal auregen werde..) bei den Thunderbike LED's vorne ist es eben auch so, die ziehen fast kein strom.. in der kombination ist das escht scheisse...
ich werde hinten den LED Equalizer von TB drin lassen da er weniger Platz braucht als meine Rizoma Wiederstände und vorne halt Wiederstände reinmachen.. im Lenker hab ich keinen Bock.. habe auf dem Plan gesehen dass die Blinker Leitungen für vorne rechts unten am Tank durchgehen.. kann ich die auch dort anhängen??
Die Blinker vorne kommen die auch unter dem Sattel zusammen?
Muss mal auf dem Elektroplan schauen

gruss
vito

Bei mir passt es.  Ich hab hinten die Rizoma Widerstände und einen nachgebauten Load Equalizer verbaut. Manchmal wenn ich das Bike starte blinkt das Dash zwar schneller, aber nur bis ich einmal links und rechts geblinkt habe, dann paßt es sich an und läuft normal.

Gerade vorhin an der Slim getestet. Fehler keine im Speicher und der Rest funktioniert immer noch schnell blinkend im Dash. Kann man sich sparen