So, ich habe mich heute Abend nochmal dran gemacht.

Der Ansaugtrakt ist definitiv dicht; ich habe tatsächlich keinen 46 mm Maulschlüssel zum Drehen der Überwurfmuttern, aber die sitzen bombenfest und sind dicht.

Der Fehler liegt definitiv im Vergaser!

Die Maschine sprang mit der von mir letztens vorgenommenen Zündungseinstellung auf den ersten Tritt an, drehte dann aber direkt wieder mal hoch wie angestochen.

Jetzt war ich’s endgültig leid. Nachdem auch das Verstellen der Düsennadel in die oberste Raste nichts gebracht hatte, habe ich den Bowdenzug ausgehängt, das ganze Vergaser-Oberteil abgenommen und den Schieber einfach mit der Hand betätigt.

Jetzt bin ich wieder mal absolut fassungslos, weil ich mir beim besten Willen nicht erklären kann, warum der Schieber bei ausgeschaltetem Motor locker flüssig auf und ab geht, aber klemmt, sobald der Motor läuft (das hat auch nichts damit zu tun, ob der Vergaser warm oder kalt ist). Ich kann ihn bei laufendem Motor zwar immer noch mit den Fingern auf und ab bewegen, aber schwerer, und die letzten 2 - 3 unteren Millimeter muss ich gehörig draufdrücken. Wenn ich das aber mache, geht der Motor brav auf ganz geringe Drehzahl runter, wie es sich gehört; wenn ich den Schieber nach oben ziehe, geht die Drehzahl rauf.

"Manuell" kann ich die Drehzahl also problemlos und zuverlässig "punktgenau" einstellen, aber das funktioniert nicht mehr, wenn allein die über dem Schieber befindliche Feder Druck nach unten erzeugt. Ich habe hier ja früher schon mal beschrieben, dass die Leerlaufdrehzahl etwas besser zu erreichen war, als ich in die Standardfeder innen noch eine weitere eingesetzt habe, um den Druck nach unten auf den Schieber zu erhöhen. Das reicht aber insgesamt nicht. 

Das Einfachste wäre jetzt wohl, einen neuen Vergaser anzuschaffen, aber das sehe ich (noch) nicht ein. Der jetzige ist nicht sichtbar verschlissen oder so, was also passiert mit einem neuen?

Muss erst mal überlegen, wie’s jetzt weitergehen soll. Aber wenn jemand eine brauchbare Gasfabrik (möglichst original) über hat ...

Heute ist übrigens das Classic Data Gutachten eingegangen. Bin angenehm überrascht ...

Bis später

Hajo  

Steht da wirklich das es größtenteils Original ist.  Kann man so oder so auslegen

Stimmt! Kann man so oder so auslegen. Die Diskussion darüber bringt an dieser Stelle aber nicht viel.

Ich habe - wie bereits mehrfach erwähnt - den Gutachter so verstanden, dass er Wert darauf legt, dass möglichst viele originale (Einzel)Teile verbaut sind, also Teile aus den Vierzigern und keine modernen Bremsen o. ä. Insbesondere der Antrieb und der starre Rahmen waren ihm wichtig.

Eine ganz andere Frage ist, ob das zu begutachtende Motorrad - hier WLA - dem entspricht, was die Amis seinerzeit im Krieg eingesetzt haben. 

Dass wir im Fall meines Moppeds - wie in vielen anderen auch - eine gravierende Abweichung vom Originaltyp haben, ist völlig klar. Es handelt sich aber - und darüber waren wir uns, glaube ich, einig - um einen zeitgenössischen Umbau, der als solcher zu bewerten ist, und da kommt es nach Meinung der Fachleute eben drauf an, wie viel altes Material konkret verbaut worden ist.

Bis dahin!

 

Eine Hauptdüse hat nix mit dem Standgasbereich zu tun.



Die Einstellprobleme sind der Tribut, wenn man einen übergroßen Gaser (für 370cc) anbaut.
Der OEM-M88 hat Ø 24 mm und macht gute Füllung (max Nm) @ 3300rpm.
Der Mik Ø 34 mm => 6500rpm (!).
Der Ø 38 mm => 7800rpm (!!!).

Nur nebenbei, der Rennmotor XR750 hat nen Ø 36er Mik.



Ist die Zündeinstellung jetzt OK?
 

Ich bilde mir ein ich habe mal so einen Umbaukit gesehen , da war ein 28er Delorto dabei . Kann das sein von der Größe ?

=> max Nm: 4400rpm

 

Wieder einen halben Tag mit Experimentieren verbracht.

Erst habe ich die Nebendüse des alten Vergasers in den neuen verpflanzt, dann auch die Hauptdüse und schließlich beide kreuzweise gewechselt. Dabei zeigte der Motor die merkwürdigsten Erscheinungen, auf die ich ich hier nicht näher eingehen möchte.

Nur das Eine: Die Maschine springt stets beim ersten Kick an, aber nur mit Choke. Drückt man den Chokehebel dann runter, kann man damit die Leerlaufdrehzahl exakt einstellen, aber drückt man ihn ganz runter, geht der Motor aus.

In einer Phase hatte ich den Eindruck, er saugt erst die Schwimmerkammer leer und geht dann erst aus. Ich habe sogar den Sprit separat zugeleitet, um sicher zu gehen, dass der Tank nicht verstopft ist.

Ein passables Ergebnis konnte ich erst erzielen, als ich den Schieber und die Feder aus dem neuen Gaser in den alten gebaut habe. Jetzt reagiert der Motor auf den Gasgriff, geht auch anstandslos runter in den Leerlauf, aber das Standgas fehlt nach wie vor. Drehe ich an der Leerlaufeinstellschraube, schwankt der Leerlauf, ist meist zu hoch, nicht stabil.

Ich bleibe dran ...